Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять диодный мост на ваз 2107, не снимая генератор

Замена щеток генератора ваз 2107 не снимая генератор

Илья, по сообщениям в разных темах я уже понял, что Ваш автомобиль в весьма запущенном состоянии.

Ilya (Meelap) Да просто я работаю, и тут у меня нет ни каких инструментов, кто б помог я б заплатил

Ilya (Meelap) В автосервисе не зн сколько там возьмут?

Alexey (Rhun) так позвоите или зайдите в сервис — там Вам за 5 -10 минут всё подсчитают. У меня нет сервисного прайса сейчас под руками.

Ценители (Joan) Немного отвлекаете в ПХД, но ещё раз для тех, кто остался на перроне с генератором от инжекторной машины. Который отдаёт ток в нагрузку до 73 А и в который нельзя ставить на замену мост диодный от генератора на 55 А. ВОТ КАКОЙ НАДО —

Tags: Как поменять диодный мост на ваз 2107, не снимая генератор

Замена щеток и подшипников генератора ваз 2107.

как поменять таблетку генератора ваз 2107?? | Автор топика: Раиса

подруга просит поменять эту таблетку! а ваще не знаю как туда подлезти на 7! нужно ли снимать гену и как проще, опишите!

Эдуард 100 рублей в нормальном сервисе. а какова цель замены?

Нина что есть таблетка? объясни. мост диодный что-ли? если он то гену вскрывать надо

Максим На СТО будут снимать генератор, это не менее 500р стоить будет
Самому, да если ещё не знаешь как, лучше не лезть. Обломишь щётку — создашь лишних проблем

Артем таблетку менять очень просто, по времени занимает минут 10-15 Ксения , если генер такой же примерно, то нужно с него вытащить минусовой провод и открутить 2 гайки на 10 с плюсового провода, после этого на крышке нужно аккуратно поддеть 3 крепления побокам и после снять крышку, таблетка находится прямо под ней, привинченная на 2 болтика

Людмила В сервисе 300-500 рэ, 5 минут делов.
На обратной стороне от шкива есть черненькая небольшая округлая штучка, привернутая на 2-х болтах и проводок к ней, часто коричневый, тонкий. Его отсоединяешь, реле открутил, вынул, новое вставил, прикрутил, провод одел. Все.

Светлана можно тока заёбисто
два болтика на отвертке
мнеб 10мин хватило
лучше подрочиться чем снимать
.
подлазить с права кузова
посмотри на новую таблетку и поймёшь где болтики на гене нащупывать

Дмитрий Если нет опыта, то лучше не лезь,, , а найди сведущего водилу и он все сделает без всяких сервисов, по большому счету там ничего сложного нет, но и эти реле тоже разные бываю, смотря от модификации Гены!

Как заменить генератор на ВАЗ 2107

Замена генератора у автомобиля ВАЗ 2107 – явление достаточно редкое. Этот агрегат обычно работает без сбоев, и в ремонте не нуждается. Однако справедливости ради стоит отметить, что и у него случаются неисправности, для устранения которых требуется немедленный ремонт, а то и полной его замена. Ниже перечислены самые распространенные неисправности генератора:

  • Выход со строя диодного моста (выпрямительного блока);
  • Выход со строя обмотки статора (обрыв, короткое замыкание);
  • Выход со строя обмотки возбуждения (обрыв или короткое замыкание);
  • Износ или зависание щеток;
  • Износ или заклинивание подшипников;
  • Выход со строя регулятора напряжения.

Данные неисправности у ВАЗ 2107 достаточно просто диагностируются, чего нельзя сказать об их устранении. Например, износ подшипников сопровождается появлением шума или стука при работе. Для того, чтобы убедится, что причиной его появления является повреждение подшипников генератора, следует ослабить и снять приводной ремень и пошатать/провернуть шкив. При наличии люфта или затрудненного вращения требуется незамедлительная замена подшипников.

В отличие от описанной выше механической проблемы, неисправности электрической части более проблематичны с точки зрения диагностики. О том, что генератор ВАЗ 2107 не работает, сигнализирует лампа заряда аккумулятора. А вот причину такой неисправности установить будет сложнее. Если вы не имеете достаточного опыта обращения с автоэлектроникой и специальными измерительными приборами, то лучше доверить это дело специалистам.

Если же вы чувствуете, что в состоянии решить проблему самостоятельно, то приступайте к первичной диагностике неисправности. Для этого, как минимум, необходимо иметь под рукой мультиметр, которым можно будет измерить напряжение на выходе генератора и выполнить прозвонку обмоток ротора и статора.

Следует отметить, что при межвитковом замыкании в обмотке статора, можно обойтись без измерительного прибора. При такой неисправности генератор издает характерный вой. В остальных случаях придется все же снять генератор, разобрать его и попытаться определить причину неисправности изнутри.

Обычно любая из перечисленных выше неисправностей устраняется путем замены вышедшего из строя элемента: ротора, статора, подшипника, щеток. Однако если ремонт требует времени, а автомобиль нужен срочно, на место неисправного устанавливают заведомо рабочий генератор. Обычно для классических автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, отдельные подменные агрегаты имеются в наличии и у автолюбителей, и в мастерских. После ремонта родного генератора, выполняется обратная замена.

Снять генератор у ВАЗ 2107 достаточно просто. Для этого понадобиться два ключа, на 17 и на 19, м проникающая смазка типа WD-40 на случай, если открутить гайки просто так не получится. Сначала ключом на 17 откручиваете гайку, предназначенную для натяжки приводного ремня, а после ключом на 19 гайку крепления генератора к корпусу двигателя.

Устанавливать генератор на место следует в обратной последовательности, контролируя при этом степень натяжения приводного ремня. При надавливании на него между шкивами, степень прогиба должна составлять 10-17 мм. Упустив из виду этот немаловажный момент, можно получить в будущем новые неприятности, выражающиеся в повреждении ремня, преждевременном износе подшипников, пропаданию зарядки из-за проскальзывания ремня.

Как снять генератор на ВАЗ 2107?

Как снять генератор на ВАЗ 2107? – один из самых распространенных вопросов, среди владельцев вазовской «классики». Им задаются, когда сгорает обмотка, требуется замена щеток генератора, происходит межвитковое замыкание и т. д. И пусть в ответе на него нет ничего сложного (генератор в «семерке» снимается всего за 8 последовательных действий), у новичка с данным процессом могут возникнуть серьезные проблемы. А чтобы этого не произошло, действуйте строго по описанной ниже инструкции.

Инструкция.

  1. Снимите всю защиту картера: грязезащитную, а также, так называемую, «лыжу», – предварительно задув все болты и гайки крепления WD-шкой.

  1. Открутите гайку нижнего крепления генератора. Если с этим возникнут проблемы, опять же сбрызните ее WD-шкой, немного подождите и попробуйте снова.

  1. Переместитесь из-под днища автомобиля в его подкапотное пространство, снимите аккумулятор и, используя вороток и головку на 17, отпустите гайку натяжителя ремня генератора.

  1. Снова спуститесь под машину и сдвиньте генератор в сторону двигателя.

  1. Снимите со шкива генератора ремень и осмотрите его на целостность.

  1. Открутите и снимите все клеммы, «фишки» и пр. провода, подсоединенные к генератору.

  1. Сбрызните болт крепления генератора смазкой типа WD-40. Чтобы не испортить резьбу, накрутите на него гайку и постукивая по ней молотком, выбейте этот болт из его посадочного места. Затем открутите гайку и с помощью упора любого удобного подручного инструмента (монтировки, ключа, железной отвертки или др.) в его шляпку и молотка осуществите окончательное его выбивание. Генератор при этом рекомендуется придерживать второй рукой, дабы он случайно не выпал.
  2. Когда болт будет снят, аккуратными раскачивающими и поворотными движениями выньте генератор.

Для справки: перед тем, как снять генератор на ВАЗ 2107, машину следует загнать на яму или эстакаду. Так проводить демонтажные работы будет гораздо удобнее.

Видео.

замена реле-регулятора и щёток генератора Калдина АЕ-211 7A-FE

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    замена реле-регулятора и щёток генератора Калдина АЕ-211 7A-FE

    Давным-давно, около полугода назад стало на машинке напряжение проседать при включении разных лампочек-фигампочек, особенно заметно в тёмное время суток, когда едешь с включенными фарами. Даже нажатие на тормоз сопровождаемое включением стоп сигналов, кратковременно, но заметно приглушало головной свет. То же самое происходило с включением поворотников, дворников, печки и прочей лабуды, которая хоть немного, но жрёт электричество. Стал задумываться о замене реле-регулятора ну и щёток, ибо кто их там менял с 98-го года, а всё равно разбирать. При изучении Экзиста на предмет реле, ценник слегка тореснул по башке, меньше шести килорублей не подходи (оригинал), при чём поиск неоригинала долго не приносил плодов. И вот в один замечательный, погожий денёк Экзист таки порадовал дубликатом фирмы Transpo по совершенно символической цене 460 рублей.

    Долго не думал, поехал заказывать. ну и щётки за одно 27370-75060. В некоторых позициях они отражаются как «Щёткодержатель генератора». Это они и есть

    Не буду описывать процесс снятия и установки ГЕНЫ, ибо муторно, да и все наверное представляют сей нелёгкий и неудобный, во всех отношениях, процесс.
    Гена лежит на верстаке задняя крышка уже снята. Её удерживали на положенном месте 3 гайки и один шуруп под головку на 8. Выкручены болтики удерживающие само реле в недрах Гены.

    Изъятие проходит легко и непринуждённо)

    Откручиваем старые щётки от старого реле, ибо болтик нам ещё пригодится. Прям два брата близнеца)

    А вам ребята ещё пахать и пахать.

    С помощью тонкого предмета (шила например) вдавливаем щётки в корпус и одеваем всю приблуду на вал.

    Прикручиваем все болтики назад.

    не забываем резиновый колпачёк на вал.

    вот те самые гаечки и болт держащие заднюю крышку, а также прикручиваем пластиковую втулку на контакт Гены.

    Готов к репатриации.

    Вот как то так. Теперь будем посмотреть изменится ли поведение бортового лихтричества.

    не помешало бы еще и коллектор наждачкой пройтись. p600. p1000

    Мелкой под рукой не было, да и коллектор блястел аки сопля на солнце.

    Однозначно Респект за фотоотчет. Регулятор думаю зря замахнул — оригинальный всяко надежнее кетая.

    ну да на китай надежды нет если прошьет мало непокажется . у моего товарища по осени прошило в дождь сгорел мотор дворников. мотор печки и лампа на одной фаре . говорят до 40 вольт поднимается напруга.

    Ну что в итоге то? поведение бортового лихтричества изменилось?

    Изменилось. Неожиданно в худшую сторону))) на ХХ плавает напруга. Знакомый замыкало сказал, что возможно у новых щёток площадь контакта маленькая и что возможно когда притрутся всё будет ОК. Будем подождать, хотя надежды мало. Через недельку если ни чего не изменится верну старый регулятор взад)))

    Снимать сам генератор обязательно? Если мне память не изменяет то вроде можно маленькой отверткой и на месте открутить щетки/регулятор. Вот диодный мост врятли. Проседание напряжения это нормально, у всех так. Генератор отдавать нормальную мощность начинает только после 1000 обмин, и полную выше 2000 обмин. На 7а, 5а и т.п. генераторы стоят мощностью на 0,5-0,7кВт, это примерно 40-45 Ампер он максимум выдаст на оборотах выше 2 тысяч. А на Холостых он вообще практически на выдает мощности, поэтому так заметно проседание. Был бы еще полностью заряжен аккумулятор было бы меньше заметно. Сейчас зимой получается ездим чаще всего в темное время, утром темно, вечером темно. Постоянно фары включены (головной 10 ампер, 10 ампер туманки, габариты в сумме ампер на 5, бензонасос ампера 4-5, система зажигания ампер 5, магнитола и тп еще, все сложить получится много, и на зарядку аккумулятора не остается ), в городах пробки, Обороты в основном ХХ, пару секунд газанули, и опять ХХ, так и получается что аккум ладом не заряжается потому, что генератор на ХХ практически не выдает электричества. Поэтому так и заметно падение напряжения. . и опять же не надо забывать, к примеру тормоз или поворортники это две лампочки по 21Вт, нажал на тормоз нагрузка 42Вт, а это не так и мало. . Насчет притирания щеток, то это врятли. Напруга снимается не с щеток, а с обмоток статора и дальше на диодный мост, который кстати тоже может быть не исправен.
    А вообще проверял напряжение на ХХ и на оборотах? Сначала надо все проверить, а уже потом ремонтировать.
    .

    Быть такого не может. 40В это почти в три раза выше нормы, сгорело бы Абсолютно все, но сперва бы долго и упорно кипел Аккумулятор, не давая резко повыситься напряжению.

    То, что писал про шлифовку коллектора -не для того чтоб блестело, а чтобы контакт щеток с коллектором был максимальный. Реле регулятор -не причем -ставь обратно родной, он практически вечный. Плюс ко всему -зачисти все контакты на регуляторе, на диодном мосту.

    Обычно экран выпускного коллектора мешает. Проще скинуть гену целиком, и проверить полностью все детальки, тем более на Денсо мост снимается без паяльника. Да и подкинуть смазки в уставшие подшипники не помешает.

    Круто конечно. Провести геморройную процедуру разборки ПОЛНОСТЬЮ всего генератора, чтобы смазать не разборные подшипники, которым хрен когда что доспеется, если не перетягивать ремень. Да и вообще зачем производить ремонт рабочих частей.
    .
    Насчет снятия

    . места там хватает, и куда проще открутить две гайки и два болта с кужаха выпускного коллектора, чем снимать генератор, а там надо открутить снизу болт на 12 которым фиксируется натяжение, потом его вылавливать ставя на место, плюсом откручивать бочок омывателя, чтобы достать самый длинный болт крепления генератора к двигателю. Хотя может там есть какой хитрой болтик или гаечка к которой не подлезть без снятия. Диодный мост на болтах, они по кругу, их точно не открутить не снимая его.

    Снимать сам генератор обязательно? Если мне память не изменяет то вроде можно маленькой отверткой и на месте открутить щетки/регулятор. Вот диодный мост врятли. Проседание напряжения это нормально, у всех так. Генератор отдавать нормальную мощность начинает только после 1000 обмин, и полную выше 2000 обмин. На 7а, 5а и т.п. генераторы стоят мощностью на 0,5-0,7кВт, это примерно 40-45 Ампер он максимум выдаст на оборотах выше 2 тысяч. А на Холостых он вообще практически на выдает мощности, поэтому так заметно проседание. Был бы еще полностью заряжен аккумулятор было бы меньше заметно. Сейчас зимой получается ездим чаще всего в темное время, утром темно, вечером темно. Постоянно фары включены (головной 10 ампер, 10 ампер туманки, габариты в сумме ампер на 5, бензонасос ампера 4-5, система зажигания ампер 5, магнитола и тп еще, все сложить получится много, и на зарядку аккумулятора не остается ), в городах пробки, Обороты в основном ХХ, пару секунд газанули, и опять ХХ, так и получается что аккум ладом не заряжается потому, что генератор на ХХ практически не выдает электричества. Поэтому так и заметно падение напряжения. . и опять же не надо забывать, к примеру тормоз или поворортники это две лампочки по 21Вт, нажал на тормоз нагрузка 42Вт, а это не так и мало. . Насчет притирания щеток, то это врятли. Напруга снимается не с щеток, а с обмоток статора и дальше на диодный мост, который кстати тоже может быть не исправен.
    А вообще проверял напряжение на ХХ и на оборотах? Сначала надо все проверить, а уже потом ремонтировать.
    .

    Быть такого не может. 40В это почти в три раза выше нормы, сгорело бы Абсолютно все, но сперва бы долго и упорно кипел Аккумулятор, не давая резко повыситься напряжению.

    Что-то вы совсем уж занизили параметры японских генераторов. генератор ВАЗ 2107 372.3701 при мощности в 770Вт выдает 55А, а вы японские опустили ниже. Насколько я знаю генераторы 4,5,7А 96-98 года выдают 80А, с 98-01 70А. Ну уж точно не 45

    Как самостоятельно заменить щетки генератора?

    Автомобильный генератор оборудован ротором с коллекторным узлом, позволяющим подводить напряжение возбуждения при помощи угольных подвижных контактов. При обгорании или износе деталей нарушается работоспособность источника тока. Проверка и замена щеток генератора не требует использования специального инструмента и проводится владельцем самостоятельно.

    Когда пора менять генераторные щетки?

    Основные признаки выхода из строя щеток на генераторе:

    • самопроизвольное отключение электрических приборов при работающем двигателе;
    • снижение яркости свечения или мигание контрольных ламп и штатной светотехники;
    • падение напряжения в бортовой сети при работе силового агрегата;
    • появление посторонних звуков (шуршания или писка) при работе генератора;
    • включение контрольного индикатора отсутствия зарядки (лампа находится в комбинации приборов);
    • быстрый разряд аккумулятора при движении автомобиля.

    Расположение детали

    Элементы подачи напряжения к обмоткам ротора находятся на задней части электрической машины. Щеточный блок крепится к корпусу генератора винтом или гайкой.

    Подвижные графитовые стержни прижимаются к коллекторным кольцам, а выводы подсоединены к диодному мосту и к регулятору напряжения. Сверху электрические компоненты закрываются крышкой из пластика, предотвращающей попадание пыли и воды на контакты.

    Способы замены щеток

    Ремонт узла осуществляется по 2 методикам:

    • со снятием оборудования;
    • без проведения демонтажа.

    Методика восстановления узла зависит от компоновки агрегатов в моторном отсеке и от состояния резьбовых соединений. Если на стальных элементах имеется налет ржавчины и окислов, то рекомендуется снять электрическую машину.

    Детали обрабатываются специальной жидкостью, в противном случае происходит слизывание граней гаек или ломается тело болта.

    Перед тем как заменить щетки на генераторе, необходимо подготовить:

    • гаечные ключи или головки (размер и тип зависят от модели автомобиля);
    • отвертки с плоским и крестообразным жалом;
    • комплект новых деталей (подбирается по каталогу в зависимости от модификации электрической машины);
    • баллон с жидкостью WD-40, позволяющей откручивать загрязненные или заржавевшие резьбовые соединения.

    На снятом генераторе

    Алгоритм обслуживания узла на примере автомобиля ВАЗ-2113 с 8-клапанным силовым агрегатом:

    1. Заглушить мотор, включить 1-ю передачу и затянуть рычаг стояночного тормоза.
    2. Открыть капот, от корпуса АКБ отсоединяется отрицательный кабель (идет на кузов машины).
    3. Ослабить затяжку болта в нижней опоре.
    4. Отсоединить коммутационные кабели.
    5. Отвернуть гайку регулятора натяжения приводного ремня, а затем с помощью монтажной лопатки аккуратно сдвинуть генератор в сторону блока двигателя.
    6. Удалить приводной ремень, отвернуть болт крепления кронштейна натяжения к блоку цилиндров.
    7. Выкрутить нижний болт, удерживающий электрическую машину на моторе.
    8. Уложить оборудование на верстак, демонтировать пластиковую крышку, которая удерживается на защелках.
    9. Демонтировать корпус регулятора напряжения, который крепится на винтах с крестообразной головкой. Узел крепится к обмоткам при помощи быстросъемной колодки.
    10. Снять щетки, детали подлежат замене при остаточной длине графитовых элементов менее 5 мм.
    11. Установить новые детали и произвести сборку в обратной последовательности. Отрегулировать натяжение ремня, а затем запустить силовой агрегат и проверить работу электрических приборов. Если на машине установлен бортовой компьютер, то прибор показывает напряжение в бортовой сети.

    Снятие генератора на других автомобилях может потребовать демонтажа корпуса воздушного фильтра или воздуховодов. На некоторых машинах иностранного производства используются автоматические натяжные приспособления, корпус электрического прибора жестко прикручивается болтами к блоку цилиндров.

    Владельцу необходимо ослабить натяжение ремня, а затем снять его со шкива. На автомобилях Toyota электрические компоненты закрыты металлическим кожухом, закрепленным гайками.

    Под крышкой находятся щеточный блок, диодный мост и блок управления зарядкой (оснащается алюминиевым радиатором). После снятия щеток осматриваются коллекторные кольца, если на деталях имеется выработка, то потребуется снять ротор для исправления дефекта. После сборки и установки проводится проверка напряжения в бортовой сети при заглушенном и заведенном двигателе.

    Непосредственно в авто

    Замена щеточного узла без демонтажа генератора возможна при условии свободного доступа к задней крышке электрической машины. Подобная конструкция встречается на автомобилях отечественного или импортного производства с атмосферными моторами простой конструкции (с 2-мя клапанами на цилиндр). Например, чтобы поменять узел на «классических» машинах ВАЗ, потребуется снять провод с минусовой клеммы аккумулятора, а затем демонтировать кабели от корпуса генератора.

    При помощи короткой отвертки отвернуть винт крепления и вынуть изношенный узел. Проблемой является коррозия резьбовых соединений, нанесение жидкости WD-40 ситуацию не исправляет, поскольку из-за стесненного пространства невозможно приложить усилие к инструменту. Кроме того, на установленном генераторе невозможно корректно проверить состояние коллекторных колец. Новые щетки при контакте с поврежденным коллектором изнашиваются за 500-1000 км пробега, после чего генератор вновь выходит из строя.

    На некоторых автомобилях доступ к генератору возможен со стороны днища машины (например, на Лада «Калина» с 16-клапанным мотором). Владельцу необходимо демонтировать защитные щитки, работы производятся из смотровой ямы или на подъемнике. После демонтажа проводов и защитного экрана требуется отвинтить крепления регулятора напряжения, а затем извлечь щеточный узел. Для замены колец коллектора требуется снятие генератора.

    Щетки генератора Ваз 2107 – проверка и замена своими руками

    Щетки генератора Ваз 2107 как и любые детали автомобиля очень часто выходят из строя. Довольно часто причиной этого становиться: износ, либо их зависание.

    Тем, кто знаком с принципом работы генератора известно, что через щетки на якорь поступает напряжение возбуждения, которое не только запускает электрическую машину (генератор) в работу, но и регулирует ее выходную мощность.

    Непосредственно само регулирование происходит за счет специального устройства, реле-регулятора которое может быть реализовано непосредственно на щеткодержателе либо устанавливаться отдельно (на более ранних моделях).

    Устройство генератора Ваз 2107

    Как правило, подобная неисправность проявляется постепенно, сопровождаясь поначалу короткими перебоями в работе генератора, приводя постепенно к его полному отказу, однако возможны и другие варианты, например внезапный отказ.

    1. Как определить неисправность щеток генератора Ваз 2107
    2. Как проверить (прозвонить) щетки генератора ВАЗ 2107 – пошаговая инструкция
    3. Как проверить щетки генератора Ваз 2107 видео
    4. Где находятся щетки генератора Ваз 2107
    5. Как снять щетки генератора на Ваз 2107 – пошаговая инструкция
    6. Как (установить) поменять щетки на генераторе ВАЗ 2107
    7. ВАЗ 2107 замена щеток генератора видео
    8. Вопросы читателей связанные с заменой щеток генератора Ваз 2107
    9. Сколько стоят щетки на генератор ВАЗ 2107
    10. Какие щетки покупать для генератора ВАЗ 2107 инжектор
    11. Длина щеток генератора ВАЗ 2107

    Как определить неисправность щеток генератора Ваз 2107

    Часто при проведении профилактического осмотра автомобиля не уделяют внимание различным мелочам. Щетки генератора – одна из таких мелочей, если они сотрутся, то генератор перестанет подавать зарядку аккумулятору. Специалисты рекомендуют осматривать щеточный узел раз в 45-55 тысяч километров пробега. Диагностику щёток можно провести, не снимая генератор, а в некоторых случаях может даже получится их заменить без снятия основного узла.

    К основным признаками неисправности щеток генератора Ваз 2107 можно отнести следующие признаки:

    • Электроприборы автомобиля неожиданно отключаются (даже в процессе движения);
    • Фары, габариты и даже подсветка салона тускнеет и мигает;
    • Резкое снижение напряжения бортовой сети автомобиля ;
    • Резкая разрядка аккумулятора, который в дальнейшем будет очень сложно перезарядить.

    Каждый из данных пунктов может указывать на износ щёток генератора, которые располагаются внутри этого узла. Многие задаются вопросом, как проверить щётки.

    Как проверить (прозвонить) щетки генератора ВАЗ 2107 – пошаговая инструкция

    Для того, что бы проверить (прозвонить) щетки генератора Ваз 2107 своими руками необходимо обзавестись мультометром и выполнить следующий порядок действий:

    1. Подключаем щетку генератора к мультиметру так же как показано на рисунке.
    2. Начинаем прозванивать сначала левую щетку генератора
    3. Теперь проверяем правую щетку

    Как проверить щетки генератора Ваз 2107 видео

    Где находятся щетки генератора Ваз 2107

    Щетки генератора на автомобиле Ваз 2107 находятся в задней половине устройства (генератора) и держатся за счёт одного болта.

    Сам щёточный узел находится рядом с контактными кольцами и подключён к регулятору напряжения. Рядом с кольцами щётки удерживаются пружинами. Зная схему устройства генератора, несложно найти щётки. Для замены понадобится стандартный набор инструментов:

    • Несколько гаечных ключей;
    • Пара отвёрток;
    • Новые щётки;
    • Жидкость WD-40 (для того, чтобы не сорвать резьбу болтов).

    Как снять щетки генератора на Ваз 2107 – пошаговая инструкция

    Снять щетки генератора на автомобиле Ваз 2107 можно следующим образом:

    1. Первое что необходимо сделать, это отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
    2. Затем вытаскиваем разъем вывода щеткодержателя.
    3. Щеткодержатель располагается на торцевой поверхности (противоположная сторона от шкива, на который одевается ремень генератора) с правой стороны. Он состоит из двух параллельных металлических штырей и пластиковых держателей.
    4. Далее необходимо нащупать винт крепления щеточного узла и открутить его. Теперь узел должен легко отсоединиться от основной части.

    Проверяем выступание щеток и равномерность их износа. Рабочая поверхность (длина) щеток должна быть не менее 12 мм, если меньше, то требуется замена щеток генератора ВАЗ 2107. Кроме этого следует проверить легкость перемещения металлических конструкций в держателе, они не должны тереться и заедать. Если свободного перемещения не происходит, то рекомендуется так же продукто ротор генератора сжатым воздухом.

    Как (установить) поменять щетки на генераторе ВАЗ 2107

    Установка новых щеток генератора ВАЗ 2107 происходит в обратном порядке, с учетом небольшого нюанса. Для правильной работы щеточного узла выступающий контакт следует немного утопить внутрь узла и только после этого начать прикручивать узел к генератору.

    ВАЗ 2107 замена щеток генератора видео


    Вопросы читателей связанные с заменой щеток генератора Ваз 2107

    А сейчас я хотел бы ответить на самые распространенные вопросы, которые присылают мне читатели связанные с заменой щеток генератора Ваз 2107.

    Сколько стоят щетки на генератор ВАЗ 2107

    Щетки генератора на Ваз 2107 стоят не дорого, в специализированных магазинах запчастей Лада их можно приобрести всего за 50 рублей.

    Какие щетки покупать для генератора ВАЗ 2107 инжектор

    Примечательно, но автомобилисты, которые далеки от конструкции транспортного средства, уверены, что щетки, которые установлены на генераторы моделей одного производителя соответствуют друг другу, поэтому не важно, для каких именно моделей они предназначены. И это совершенно правильно, в особенности для моделей ВАЗ-2107, 2110, 2114. Поэтому не стоит переживать, если вам удалось найти щетки не для своей модели – они в обязательном прядке подойдут. Более того, щетки генераторов для автомобилей ВАЗ можно без проблем установить на автомобили BMW или Audi – они отлично подойдут. Поэтому, если вам нужно будет приобрести щетки для своего ВАЗ, не стоит переживать, найти и заменить их будет очень просто.

    Длина щеток генератора ВАЗ 2107

    Как я уже успел заметить ранее рабочая поверхность (длина) щеток должна быть не менее 12 мм, если меньше, то требуется замена щеток генератора.

    Остались вопросы? Задавайте их в комментариях и я обязательно вам на них отвечу!

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector