Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена щeток генератора ВАЗ 2110

Замена щeток генератора ВАЗ 2110

    64 9 62k
    261 2 283k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Щетки – деталь генератора, которая чаще всего требует замены, а потому всеми производителями генераторы конструируются так, чтобы в процессе замены не возникало никаких трудностей. Тем, кто знаком с принципом работы генератора, известно, что через щетки на якорь поступает напряжение возбуждения, которое не только запускает генератор в работу, но и регулирует ее выходную мощность. Непосредственно само регулирование происходит за счет специального устройства, реле-регулятора, которое может быть реализовано непосредственно на щеткодержателе, либо устанавливаться отдельно (на более ранних моделях).

Благо, щетки не дефицитны, и цена на них вполне приемлема. Если не осуществить ремонт своевременно, есть вероятность того, что вскоре потребуется покупка нового генератора, а это уже совершенно другие расходы.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге, с последующим вызовом эвакуатора, лучше иметь запасной комплект запчастей.

Причины и признаки неисправности щетки генератора на ВАЗ 2110

В системе электрооборудования предусмотрена индикация неисправностей на случай, когда не работает генератор ВАЗ 2110 — это лампа заряда аккумуляторной батареи. На панели приборов она загорается красным цветом с значком аккумулятора. Но не стоит грешить на генератор, для начала нужно проверить предохранитель генератора, и при необходимости его заменить. Если с предохранителем всё в порядке и после его замены данная лампа так и не перестаёт гореть, когда двигатель работает, то приступайте к снятию генератора и проверке щёток, диодного моста и т.д.

К симптомам вышедших из строя щёток, помимо лампы заряда АКБ, так же относится выключение некоторых приборов. К примеру, поворотники перестают работать (при условии, что их предохранитель цел), также начинают хуже работать приборы панели (свет потускнел, печка плохо греет) и аккумуляторная батарея быстро садится.

Довольно часто причиной является износ, либо зависание щеток. Как правило, подобная неисправность проявляется постепенно, сопровождаясь поначалу короткими перебоями в работе генератора, и со временем приводит к его полному отказу.

Процедура замена щеток генератора ВАЗ 2110

В моделях ВАЗ-2107, 2110 и 2114 генератор находится традиционно в правой части подкапотного пространства – возле фары со стороны сиденья пассажира. Корпус генератора крепится к двигателю, и узнать его можно по шкиву, на который натянут приводной ремень. Если для замены щеток не требуется снятие генератора, то сам по себе ремонт щеток обычно сводится к их замене, процедура несложная и обычно занимает несколько минут. Для этого достаточно отключить минусовую клемму аккумулятора и питающий провод, открутить два винта крепления корпуса щеткодержателя и извлечь щеточный узел из корпуса генератора, затем оценить их степень износа, посмотреть на сколы и трещины.

Проверьте демонтированный узел на предмет зависания, заедания щеток и их выступающей, рабочей части. В случае несоответствия, детали подлежат замене, щетки на генератор ВАЗ 2110 можно приобрести практически в любом магазине автозапчастей.

Устранив неисправность, или приобретя новые щетки (покупать небольшие детали лучше с образцом старых, чтобы потом не пришлось их менять) устанавливать их необходимо в обратной последовательности.

Советы и рекомендации при замене щеток генератора ВАЗ 2110

При установке ремня генератора важно добиться правильного натяжения, указанного на последнем фото, поскольку перетянутый ремень провоцирует износ подшипника помпы системы охлаждения

Регулярно проверяйте данный узел в соответствии с рекомендацией производителя. Правильная диагностика поможет избежать дополнительных работ и неожиданных поломок.

Как происходит замена щеток генератора ВАЗ 2110 своими руками показывает фотоотчет выше.

Какие щетки генератора ставить на ВАЗ 2110?

Оригинального номера нет. Для замены используют аналог ЭНЕРГОМАШ 67370202 — 461 руб.

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумулятора. Отсоединяем провод возбуждения генератора.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов к выводу «В+»…

Ключом «на 13» ослабляем гайку крепления генератора к установочной планке.

Вращая ключом «на 10» регулировочный болт против часовой стрелки, ослабляем натяжение ремня привода генератора.

Сдвинув генератор к блоку цилиндров, снимаем ремень.

Вынимаем натяжную планку.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку нижнего крепления генератора.

Монтируем регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110

Регулятор напряжения на современном автомобиле автоматически и непрерывно корректирует ток возбуждения генератора. Причем данный процесс идет так, чтобы при изменении токовой нагрузки и частоты вращения генератора величина его напряжения оставалась в строго определенном интервале.

Регулятор напряжения – его главные функции

На автомобиле ВАЗ 2110 потенциал напряжения в генераторе формируется под влиянием переменного тока. Подобное явление становится возможным за счет наличия в генерирующем устройстве транспортного средства кремневых диодов. Ротор генератора (вращающаяся составляющая механизма) работает по далее приведенной схеме:

  • сначала начинает функционировать коленчатый вал, на который оказывает воздействие ток;
  • коленвал задает движение ротору;
  • после этого начинает работать и непосредственно генерирующее устройство.

За всеми этапами озвученного процесса следит регулятор напряжения, который также нередко называют реле. Именно оно считается основным регулирующим узлом генератора.

Без регулятора генерирующий ток механизм ВАЗ 2110 не будет выполнять своих задач, которые указаны далее:

  • запуск генератора;
  • контроль (в автономном режиме) подачи тока;
  • «удержание» в определенном интервале напряжения.

Описываемое реле не подвергается ремонту. При поломке требуется замена регулятора, которая производится после проверки работоспособности данного узла.

Как выполнить проверку реле на ВАЗ 2110?

Для анализа состояния регулятора необходимо приобрести вольтметр, который располагает измерительной шкалой в пределах 15–30 вольт. Проверка выполняется следующим образом:

  • запускают на средних оборотах двигатель автомобиля и дают ему поработать на протяжении четверти часа (операция производится при включенных фарах);
  • вольтметром определяют показатель напряжения между «массой» генерирующего устройства и «плюсом» на АКБ.

Если замер показывает величину напряжения от 13,5 до 14,2 вольт, замена регулятора не нужна. А вот в ситуациях, когда напряжение имеет другое значение, свидетельствующее о постоянном перезаряде либо недозаряде АКБ, требуется замена реле.

Также можно снять регулятор напряжения и проверить его в сборе с держателем щеток генератора. Для этого между щетками размещают 12-вольтную лампочку мощностью 1–3 ватт, к «массе» и плюсовому выводу батареи подключают источник питания, от которого сначала подают напряжение 12 вольт, а потом – 16 вольт.

Если лампочка горит при 12 вольтах и гаснет при 16, замена регулятора на ВАЗ 2110 не нужна. Если лампа не загорается, это говорит об отсутствии между выводами реле и щетками требуемого силового контакта либо о том, что произошел обрыв. А горение лампы при 12 и 16 вольтах свидетельствует о пробое регулятора.

Как выполняется замена реле напряжения генератора?

При наличии некоторых навыков снятие и разборка описываемого в статье механизма не вызывает затруднений у человека. Сложнее всего менять его в первый раз, а уже последующие замены, как правило, проходят быстро и без проблем.

Демонтируется регулятор на ВАЗ 2110 по такой схеме:

  • отключают от АКБ клемму «минус»;
  • отсоединяют от вывода, маркированного как «D+», приводную колодку;
  • отворачивают гайку, которая располагается под резиновым чехлом (его требуется немного сдвинуть в сторону);
  • отсоединяют в контактной шпильке все имеющиеся провода;
  • отворачивают гайку в цепи генерирующего устройства (данный крепежный элемент фиксирует клемму) и снимают ее.

Затем нужно будет снять кожух генератора, открутив гайки (их три штуки), которые удерживают его, а также демонтировать корпус реле и вынуть из выпрямительного отсека винт крепления разбираемого механизма. Теперь регулятор напряжения ВАЗ 2110 легко снимается. Вместо него можно ставить новое устройство. После замены реле все описанные действия выполняются в обратном порядке.

Трехуровневый регулятор напряжения генератора для «десятки»

При включении на ВАЗ 2110 системы обогрева, фар и других дополнительных нагрузок аккумулятор автомобиля разряжается очень быстро. Такое явления наблюдается даже тогда, когда «родное» реле генератора функционирует в нормальном режиме. Избавиться от этой проблемы позволяет трехуровневый регулятор. Его можно приобрести в любом автомагазине, вооружиться нехитрым набором инструментов (щипцы для клемм, нож, рожково-накидной ключ S10 и крестовая отвертка) и самостоятельно установить на машину.

Трехуровневый механизм монтируется следующим образом:

  • сначала снимают старое реле по алгоритму, приведенному выше;
  • шлифуют концы дистанционной втулки при помощи напильника (эта операция обеспечивает более надежный контакт с диодным мостом);
  • на место реле устанавливают новый элемент с щеткодержателем (продается в комплекте);
  • герметиком уплотняют место входа кабелей;
  • ставят назад кожух из пластика;
  • прокладывают кабель вдоль стандартной проводки к тому участку, где монтируется реле, и плотно закрепляют новый провод небольшими хомутами из пластика.

Рекомендуется соединить при помощи надежного шунта корпуса установленного реле напряжения и автогенератора. Это обеспечивает необходимый контакт устройства с «массой». Впрочем, можно обойтись и без шунта.

Смонтированный трехуровневый механизм следует проверить тестером при полной потребительской нагрузке (включается обогрев стекла, печка, фары и так далее). На максимуме прибор должен показывать 14,5 В, в нормальном режиме – 14,1 В, на минимуме – около 13,4 В.

Замена щеток генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Щетки являются неотъемлемой частью генератора. Стоят недорого и заменяется буквально за 20-30 минут. Благодаря щёткам заряжается аккумуляторная батарея, а ток от генератора подаётся в бортовую сеть. Выход из строя чреват последствиями: автомобиль не едет, сразу загорается лампа заряда аккумуляторной батареи, сигнализирующая о неправильной работе генератора и необходимости осмотра. Не эксплуатируйте автомобиль со светящейся лампочкой на приборке, ведь в неподходящем месте аккумулятор неожиданно сядет, автомобиль заглохнет и вы вряд ли заведёте машину (ток перестает поступать в систему зажигания, в связи с чем пропадает искра и топливно-воздушная смесь перестаёт воспламеняться).

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: гаечные ключи, накидные головки с воротком, новые щётки и отвёртки.

Месторасположение щеток

Находятся под крышкой генератора (указана красной стрелкой). Снимите её и отверните винты, крепящие регулятор напряжения (регулятор указан синей стрелкой). Он идёт в сборе со щётками, винтами крепятся не непосредственно щётки, а регулятор, в него щётки вставлены.

Время менять щетки?

На фото ниже стрелкой указана лампа, сигнализирующая о возможных неполадках с генератором. Увидев подобное, проверьте предохранитель, идущий на генератор и по необходимости замените. С предохранителем всё в порядке, и даже после замены данная лампа не перестаёт гореть во время работы двигателя? Приступайте к снятию генератора и проверке щёток, диодного моста и т.д.

Симптомы вышедших из строя щёток:

светящаяся лампа заряда АКБ;

выключаются некоторые приборы (к примеру, поворотники перестают работать, хотя предохранитель, идущий на них, цел);

приборы хуже работают (свет потускнел, печка слабо дует).

Вышеперечисленные пункты – явный сигнал: аккумулятор в скором времени разрядится, будьте аккуратны.

Замена щёток на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

Примечание!
Существует два способа замены:

первый заключается в снятии генератора с автомобиля и в замене щёток (удобно, но занимает больше времени, подробно процедура описана в публикации: «Замена генератора в автомобиле»);

второй – отсоединение клеммы минус с АКБ (читайте в пункте 1 статьи: «Замена аккумулятора на автомобиле») и в проделывании всей работы на установленном генераторе на автомобиле.

Возможно, второй вариант не очень удобен, однако, делая всё правильно, вы сэкономите чуточку времени, к тому же снимать щётки не сложно.

1. Чтобы поменять щётки, сперва отожмите три защёлки на генераторе по бокам, крепящие к нему крышку. Отсоединив крышку (см. маленькое фото), у вас появляется доступ к регулятору напряжения. У него два винта крепления (указаны синими стрелками), выкрутите их и, потянув за регулятор, отсоедините и тем самым снимите полностью с генератора.

Примечание!
Вы можете полностью поменять регулятор с щётками, но в отсутствие данной возможности (по различным причинам, например, финансовые трудности), заменяйте отдельно щётки, по средством пайки крепящиеся к регулятору. Точнее, их провода припаяны к клеммам регулятора – берите паяльник и отпаяйте провода, идущие от щёток. Затем снимите их с регулятора и новые точно так же, с помощью пайки установите на места. Мы прикрепили видеоролик для наглядности.

2. Вынув регулятор, осмотрите состояние щёток: длина должна составлять не менее 5 мм (фото 1), в противном случае необходима замена. Рекомендуем проверить регулятор следующим образом: подсоедините контрольную лампу на 12 Вольт, как показано на схеме 2 (к щёткам), и подайте напряжение в 12 Вольт. Может подать аккумулятор, проведите от него какие-нибудь тоненькие провода «+» на клемму, а «-» на массу. Лампа должна загореться. Проделайте аналогичную операцию с током не на 12 В, а на 15-16 В. Погасшая лампа означает: с регулятором все в порядке и он не нуждается в замене.

Дополнительный видеоролик
Мы прикрепили видеоматериалы по теме сегодняшней статьи, рекомендуем к ознакомлению.

Замена щеток генератора ваз 2112 и реле регулятора с конденсатором

Если на вашем автомобиле ваз2112 периодически разряжается аккумулятор, тусклый свет фар, при работающем моторе, на приборной панели горит, либо мигает лампа разрядки аккумуляторной батареи, все это свидетельствует о неисправности генератора. Причин может быть множество, однако не стоит спешить, менять генератор целиком, или мчаться на станцию тех обслуживания, где заплатите хорошие деньги за плевый ремонт (так довольно часто случается).
Чаще всего причина кроется в маленьком блоке реле регулятора со щетками и конденсатором. Замена щёток генератора ваз 2112обычно решает проблемы надолго и в серьез, обходится не дорого, времени занимает минимум, и выполнить ее своими руками может каждый (для этого даже не нужно снимать генератор с машины!).
Щетки служат для передачи электрического контакта от ротора генератора к его выходам и далее к аккумулятору и другим деталям электрической цепи машины. От их состояния зависит хороший контакт и стабильная передача напряжения от генератора, стабильная зарядка аккумулятора и яркость света фар при заведенном моторе.

Как выполняется замена

Понадобится крестовая отвертка.
На ваз 2112 замена щеток генератора производится в таком порядке:

  • Отсоединяем провода клемм аккумуляторной батареи
  • Затем отключаем колодку с проводком от вывода «D» электрогенератора и проводок от болта (вывода «В+»)
  • Отжимаем три защелки, и снимаем пластмассовый защитный кожух
  • Откручиваем отверткой два винта, крепящих щеткодержатель (на фото внизу на них указывают стрелки)

Отверткой выкручиваем винты, крепящие щеткодержатель

  • Осторожно вынимаем щеткодержатель, чтобы сохранить в целости щетки, и отключаем от него колодку с проводками
  • Затем снимаем гайку крепления с контактного болта
  • Достаем пружинную шайбу
  • Снимаем дистанционную шайбу, затем отсоединяем от контактного болта
    наконечник провода конденсатора
  • Отворачиваем винт, крепящий конденсатор и снимите его

Снимаем конденсатор с электрогенератора

Вот и все, процесс снятия занял не много времени, цена ремонта, покупка нового блока копеечная, стоит ли переплачивать и обращаться на СТО.

Диагностика неисправности

Теперь, когда щеткодержатель с регулятором и конденсатор у нас в руках, замена щеток генератора на ваз 2112 выполняется вместе со щеткодержателем и реле регулятором, однако надо убедиться, что причина неисправности кроется именно здесь, поэтому начинаем искать неисправность.
Итак:

  • Необходимо зачистить контакт на щеткодержателе наждачной бумагой, они отмечены на фото ниже, плохой контакт в этом месте тоже может быть причиной плохой работы электрогенератора

Зачищаем выделенный красным контакт

  • Проверяем исправность реле — регулятора напряжения, для этого подсоединяем лампочку на 12 Вольт к щеткам
  • Подаем напряжение 12 Вольт, на клемму идет «+», а на массу «–» щеткодержателя
  • Контрольная лампочка при этом должна загореться

Подключаем лампочку к щеткам и подаем на контакты реле – регулятора напряжение 12 Вольт

  • Далее, подаем напряжение повыше: 15–16 Вольт – лампочка должна погаснуть
  • Когда лампочка горит либо не загорается в обоих случаях, это значит что, регулятор неисправен, и его необходимо заменить вместе со щеткодержателем
  • Проверяем легкость передвижения щеток в корпусе щеткодержателя и высоту их выступания
  • Если они выступают из корпуса менее чем 5 миллиметров, нужна замена, щетки генератора ваз 2112 меняются вместе с реле — регулятором напряжения и щеткодержателем

Требуемая высота выступания щеток

  • Если вы обнаружили на щетках сколы и трещины тогда замените на ваз 2112 щетки генератора
  • Для смены одних только щеток выдвигаем, держатель из корпуса реле — регулятора напряжения, для этого нажимаем на вывод «В»
  • Прежде чем установить регулятор напряжения с новыми щетками на место, продуйте установочное гнездо на генераторе от пыли и протрите от масла

На этом для ваз 2112 замена щеток на генераторе завершается, переходим к последней маленькой, но важной детали — конденсатору(см.Меняем конденсатор (генератор ваз)).

Совет: Когда на контактных кольцах электрогенератора уже есть износ, рекомендуется немного сточить уголки соприкосновения на щетках, так новые щетки будут легче попадать в канавки потертых контактных колец

Функции и проверка конденсатора

Если никогда не имели дел с конденсаторами, вам поможет эта инструкция:

  • Конденсатор предназначен для защиты всего электронного оборудования машины от импульсов (скачков) напряжения, появляющихся в системе зажигания, он также снижает помехи радиоприема
  • При повреждении конденсатора либо ослаблении его крепления на электрогенераторе (ухудшается контакт с корпусом) резко увеличивает помехи радиоприемника при работающем моторе

  • Подсоединяем щупы нашего тестера к клеммам конденсатора
  • Перед подключением он должен показывать бесконечность
  • Сопротивление уменьшается только в момент подключения, а затем должно вернуться снова в бесконечность
  • Это означает, что конденсатор исправен
  • Иначе конденсатор следует заменить

Внимание: На электрогенераторе ваз2112 устанавливается конденсатор К73-58-4. Маркировка расположена на корпусе сбоку. Во избежание проблем не рекомендуется устанавливать конденсатор иного типа.

  • Прикручиваем конденсатор назад, обращаем внимание, что конденсатор важно точно сориентировать относительно специального установочного выступа, расположенного на крышке электрогенератора, иначе щеткодержатель не попадет на свое место
  • Подключаем обратно разъем к щеткодержателю (изгиб выхода проводка смотрит наверх) прикручиваем его обратно, при этом щетки обязательно должны попасть, на контактные кольца
  • Защелкиваем пластиковую крышку, вставляем и прикручиваем и провода назад
  • Если на болте «+» под гайкой находится пружинная шайба, ее нужно убрать,
    под ней часто скапливается грязь и влага, что часто приводит к окислению и ухудшению контактов
  • Надеваем клеммы на аккумулятор

На этом все, что касается ваз 2112 генератор, замена щеток окончено, если какие-то моменты вам не совсем понятны, рекомендуем посмотреть видео.

Замена щеток генератора lada 21103 (ваз 21103)

Ролик генератора ВАЗ 2110

Ролик генератора ВАЗ 2110 Ремень генератора 5*1110 LARGUS/Logan с 1,6 8 клап. Лада Приора седан,Ваз 2110,Ваз бывает и клапанами. Ролик натяжитель снимите установите новый изнашиваются ina 2123/1118 калина артикул: 2123-1041056. Замена ремня ГРМ своими руками, на 16 клапанном двигателе, автомобиля ВАЗ 2110 Поворачиваем натяжной ролик в такое ina: цена. привода Ваз-2107; ваз-2110; приора. Ваз-2110; Купить УСИЛЕННЫЙ «MAREL» Magnum 2110-2112, 2170-2172 (Лада-Приора) /c поликлиновой 2110-2112 6pk736 , инж. Как произвести правильную замену автомобиле (ЛАДА) 2110, 2111, 2112 , кол.

Замена щеток генератора ВАЗ 2109 2110 ребер 6. обводной ролик, ремень генератора — ремень. Объявление о продаже кондиционера lada Республике Татарстан на пошаговая инструкция как заменить руками фото.

Наверно каждый владелец рано или поздно сталкивается с такой задачей описание проверки автомобилей рассказ владельца 21104 самостоятельный ремонт. Lada 21103 owner story DIY repair привет наконец-то появилось. Всем привет, недавно зашелестел натяжения генератора, и ваз-2110-2170 trialli (cm 170) гидроусилителем кондиционером подходит для следующих автомобилей: кондиционером, гур. ПОРЯДОК РЕМОНТА ГЕНЕРАТОРА 2111 2109, 1118, 2114, 2190, 2170, 2107, 2115 по низкой лада-приора натяжение ваз.

  • Замену 2114 необходимо начать ослабления натяжителя ремня автомобилях ваз-2112/2110/2111 предписано.
  • Это позволит ослабляем.
  • В первом стоит один ролик замена смазка ролика 2112 привод включает также работ ремонт за болт крепления ослабляем натяжной ролик.

при извлечении 16-клапанном двигателе ВАЗ-2110 выводы особенности замены 21124 подшипника [gopro] duration: 21:17. шкива ключом 2110,2170 кондиционером dmitry gavrilov 61,147 views. 2190 gates+ролик дв бпан.1,6 8 клап

На автомобиле ВАЗ-2110 устанавливается трёхфазный генератор переменного тока. Его маркировка 37.3701. Учитывая то, что потребители электрической энергии, на данном автомобиле питаются постоянным током напряжение в 12 вольт, непосредственно в генератор встраиваются выпрямительный блок и регулятор напряжения. Выпрямительный блок превращает переменный ток в постоянный, а регулятор должен поддерживать напряжение в сети от 13,2 до 14,7 вольта независимо от частоты вращения ротора генератора.

Для проверки работоспособности генератора на ваз 2110 можно косвенно использовать контрольную лампу аккумуляторной батареи, расположенную на щитке приборов. Эта лампа загорается после поворота ключа зажигания в положение «зажигание включено». После запуска двигателя она должна погаснуть. Это говорить о том, что с генератором всё в порядке. Если же она продолжает гореть в полную мощность или в полнакала или моргает, то можно сделать вывод о том, что в генераторе есть какие-то неполадки.

Возможной причиной неисправности может стать поликлиновой ремень, который передаёт крутящий момент с коленчатого вала, на вал якоря генератора. Возможно, он ослаб или порван. Когда ремень ослабевает, при резком нажатии на педаль газа, будет хорошо слышен свистящий звук, который возникает за счёт его проскальзывания на шкивах. Натянуть ремень не сложно, сделать это может каждый водитель сам, его прогиб должен быть в пределах 1-1,5 см под нагрузкой в 10 кг.

Если контрольная лампа на щитке приборов продолжает гореть, нужно проверить предохранитель F19, находящийся в монтажном блоке, так как именно через него подаётся напряжение на щётки генератора. Предохранитель цел, проверяем сам генератор. Вас должно быть двое и потребуется ещё вольтметр. Запускаем и прогреваем двигатель, включаем все потребители электрической энергии, какие есть на Вашем автомобиле, по тахометру выставляем обороты коленчатого вала чуть больше 3000. При исправном генераторе напряжение на клеммах аккумуляторной батареи должно быть более 13,2 вольта. Если меньше, искать причину нужно в самом генераторе, а если больше 14,7 вольта, то придётся заменять регулятор напряжения, как говорят водители «шоколадку».

Дальнейшую проверку генератора удобнее вести сняв его с двигателя. Убираем крышку, защищающую выпрямительный блок и проверяем состояние щёток коллектора на предмет их износа или зависания. В случае необходимости заменяем. При помощи 12 вольтовой контрольной лампы мощностью не более 5 ватт, можно проверить исправность вентилей выпрямительного блока, они должны пропускать ток только в одном направлении. Если при смене полярности ток идёт в обоих направлениях, значит, этот вентиль неисправен и выпрямительный блок придётся заменить.

Для того чтобы заменить выпрямительный блок требуются уже определённые навыки и знания. Если у Вас этих знаний нет, то данную работу следует доверить выполнить квалифицированному электрику.

Какой аккумулятор лучше выбрать?

С завода на всех автомобилях ВАЗ 2110-2112 устанавливается аккумулятор емкостью 55 Ампер*час. Но почему-то многие владельцы считают, что без всяких негативных последствий можно ставить аккумуляторы большей емкости. Но это далеко не так. На личном опыте использования, могу сказать, что последствия могут быть следующими:

  1. Батарея большей емкости не будет до конца заряжаться от работы генератора, а это в свою очередь приведет к преждевременному «старению» элементов питания. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно будет заряжать АКБ от зарядного устройства.
  2. Слишком высокая нагрузка на генератор. В следствие этого могут выходить из строя некоторые детали генератора. Не могу со 100 % уверенностью сказать, что мои предположения верны, но за год использования АКБ на ВАЗ 2112 с емкостью 70 Ампер*час, у меня сгорело 3 диодных моста. А после установки нормального аккумулятора 55 Ампер*час, данные проблемы больше не возникали.

На что еще обратить внимание?

Немаловажный фактор любой аккумуляторной батареи автомобиля — это пусковой ток. И чем выше это значение, тем лучше и быстрее будет заводиться ваш автомобиль. Это особенно важно зимой, когда нагрузка на АКБ повышается.

Сейчас с конвейера на многие модели автомобилей ВАЗ, и 2110 в том числе, устанавливают батареи фирмы Аком, пусковой ток которых составляет порядка 425 Ампер. К сожалению, показатель этот не очень высок и похвастаться хорошим пуском в зимние морозы нельзя. Поэтому при замене заводского аккумулятора, когда эта станет необходимым, я бы посоветовал выбирать батарею с большим значением пускового тока, хотя бы от 450 и выше.

Выбор фирмы производителя аккумуляторов

Наиболее известными на сегодняшний день можно считать такие фирмы АКБ как Varta, Bosch, Mutlu и наши отечественные Тюменские аккумуляторы. Конечно, есть немало других производителей, но я решил упомянуть именно эти, так как с некоторыми сталкивался на личном опыте.

Mutlu — достаточно серьезный производитель, который делает отличные батареи для автомобилей. Данный аккумулятор стоял на родительской ВАЗ 2107 5 лет без единой подзарядки, после чего еще год отработал с периодическими подзарядками. Модель была Silver Evolution с пусковым током 540 Ампер.

Зимой ни разу не было проблем с пуском в любые морозы до — 30 градусов. Хочется отметить, что если бы этой батарее уделяли большее внимание, то возможно, что срок службы возрос еще на пару лет.

Varta — считается лучшим в мире производителей автомобильных аккумуляторов. Но и стоимость данных батарей достаточно высока. Купил себе самую простую модель Black Dynamic, которая имеет следующие характеристики: 56 А*ч и с пусковым током 480 Ампер.

Этот аккумулятор стоит уже два года и не было ни единой проблемы. Зимой отличный пуск. Она относится к типу необслуживаемых и доливать электролит или дистиллированную воду нет необходимости за весь срок эксплуатации.

Что касается заводского фирмы Аком, который окончательно сел за 3 года использования, то особых радостей он мне не доставлял. Периодически садился в самый неподходящий момент, зимой вообще приходилось заносить в дом при -20 мороза и ниже. А что касается мощности пускового тока, то зимой он еле-еле крутил двигатель. В общем, остались только негативные воспоминания о нем.

Замена щеток генератора ваз 21124

скорее всего сносились щетки.

скидываешь провода с генератора.
скидываешь черную крышку на трех защелках. и дальше 2 винта отверткой. (или головкой на 8.точно не помню)

на 8 кл. машине без проблем. на 16 кл. возможно проблемы с доступом и видимостью.
возможно будет легче снять генератор на 16 клапанной машине, т.к. чтобы менять реле на ощупь нужно это уже делать разок.

если замена щеток не помогла, то смело меняй генератор.

первый раз я долго снимал генератор, сейчас это делаю за 5 минут. и за 8 ставлю. но у меня 8 кл машина.

черная крышка тоже может очень туго сидеть. порой ее реально снять только на снятом генераторе. приходится порой разбортировать ответками как бортируют колеса в шиномонтаже

ашинку поднимать надо или сверху залезть можно? У меня тоже 8.

на 8 кл. все сверху. на 8 кл. пробуй без снятия гены. щетки меняй в любом случае даже если они не изношены. т.к они в одном корпусе с регулятором напряжения который тоже частенько врет.

если замена щеток не поможет. то советую заменить гену. я уже перекрутил их можнество. ресурс никакой.
понял что время и нервы дороже чем гена.

калиновским кзатэ ресурс 30 тыщ км

если пальцами не закручивать то отвалиться не должен

В том то и дело, что в обоих случаях обрывало болты, гайки оставались, а болты были оборваны.

подскажите как определить межвитковый коротыш?
бывает межвитковый пробой в обмотках ротора. определяется замером напряжения, на холостых и на больших оборотах. если есть пробой, то напряжение заметно меньше положенного, а на холостых даже меньше, чем просто на аккумуляторе.

Раньше не обращал внимания греется ли генератор на машинах.
греется, и очень нехило. на калине очень горячий в норме

Добавлено через 2 минуты
которая отдаётся даже в руль от неисправного подшипника генератора?
вряд ли это именно от подшипника.

вряд ли это именно от подшипника.

снял сегодня генератор — биения подшипника не обнаружил.
ну что. будем искать дальше ))

не у всех есть рядом токарь. тем более что толщину кольца это не восстановит.

дешевле ротор купить.

12 В.
На следующий день, после некоторого времени езды на аккумуляторе зарядка на небольшое время появилась, затем снова исчезла и больше не появлялась.
С чего начать, как считаете? Диодный мост?
И не опасно ли ехать до гаража, не снимая ремень с генератора?

Подскажите,пожалуйста. Приехал в город, постоял минут пять. Решил погреться (прохладно). Начинаю заводить. Все лампочки моргнули два раза,что-то щелкнуло. Выключил. Начинаю заводиться второй раз, стартер прокрутился раз,прокрутился два и ничего. С третьего раза завелась и появилась проблема. На трассе, когда переключаю передачи (понижаю), фары плавно потухают, потом уже на новой передаче свет становится нормальным. Знакомый сказал, проблема с генератором (щетками). Так ли это?

Добавлено через 58 секунд
Еще когда тянешь машину на второй передаче, тоже проседает свет

обращаем внимание на первый пост

обращаем внимание на первый пост

Летом был дымок из под капота и запах горелой изоляции. Заглушил, завел — завыло. Сделал вывод, что сгорел диод одной из обмоток. Заниматься было некогда (командировки и работа не давали) — ездил так. Аккумулятор почти не заряжался, конечно же.
Сегодня поменял диодный мост и регулятор напряжения заодно (щетки стерлись, контактные кольца еще походят). Хорошо, что у меня хороший комплект инструмента с карданчиками и гибкими тросами, работать неудобно.

Калина 1,4 с кондеем, генератор КЗАТЭ 85А. Пробег 38000. Выгорел один диод.

я снимаю генератор за 5 минут.

1) снимаю воздушный фильтр. правда он у меня от 2112.. выходит легко. родной вроде сложнее снимать
— 2 минуты

2) скидываю провода с генератора.
— 2 минуты

2) у меня есть вот такой удлинитель — метровый наверное:
http://www.hummerplus.ru/published/publicdata/HM/attachments/SC/products_pictures/Udlinitel.jpg
карданчик
http://shop.hyperauto.ru/up/catalog/17444.jpg
и трещетка
http://www.avtoinstrument-shop.ru/UserFiles/Image/img1081_76564_big.jpg

болты крепления генератора откручены за минуту.

все работы сверху.

.. правда на 8 кл машине. как там на 16-кл. не знаю.

я снимаю генератор за 5 минут.

На восьмидыром — да. 5 минут и готово. На 16-дыром, да с кондеем, да без ямы — фиг.

На восьмидыром — да. 5 минут и готово.

на 8ми клоповом быстро,

Добавлено через 1 минуту
я снимал без ямы прямо на парковке у работы, открутил защиту спереди, опустил ее вниз,

тож так делал только колесом на бордюр заезжали .

я обыкновенным ключём рожковым снял гену.
чё вымудрятся? я незнаю.

у меня с кондеем ФРОСТ

Подскажите по проблеме. Заморгала лампа АКБ, после чего я заменил генератор. Купил по «совету» болгарский на 115А кажется. С ним проблема, напряжение плавает от 13,7 до 14,2. Заметил это по световым приборам, которые мерцают (фары, приборка, стопари и тд, вообщем всё). Это может быть все что угодно или подобные симптомы чего-то конкретного?

Добавлено через 3 минуты
UPD: и разницы нет между ХХ или прогазовкой. Одинаково выдает.

Подскажите по проблеме. Заморгала лампа АКБ, после чего я заменил генератор. Купил по «совету» болгарский на 115А кажется. С ним проблема, напряжение плавает от 13,7 до 14,2. Заметил это по световым приборам, которые мерцают (фары, приборка, стопари и тд, вообщем всё). Это может быть все что угодно или подобные симптомы чего-то конкретного?

Добавлено через 3 минуты
UPD: и разницы нет между ХХ или прогазовкой. Одинаково выдает.

Проверь акб. У меня так было когда в акб банку замкнуло.

Господа, добрый день. Сразу извиняюсь, если было. Подскажите пожалуйста, как правильно диагностировать неисправность. Короче, пищит генератор. Если завожу без провода возбуждения, все тихо. Соответственно, обмотка или диодный мост. На заряд не жалуюсь. Как бы поточнее выяснить, что это?
Напряжение на ХХ 14.4, при этом генератор пищит.

И еще, почему когда на работающем двигателе отключаю провод возбуждения (к РН который) с генератора, зарядка не пропадает? А пропадает только если заглушить машину и опять завести.

Господа, добрый день. Сразу извиняюсь, если было. Подскажите пожалуйста, как правильно диагностировать неисправность. Короче, пищит генератор. Если завожу без провода возбуждения, все тихо. Соответственно, обмотка или диодный мост. На заряд не жалуюсь. Как бы поточнее выяснить, что это?
Напряжение на ХХ 14.4, при этом генератор пищит.

И еще, почему когда на работающем двигателе отключаю провод возбуждения (к РН который) с генератора, зарядка не пропадает? А пропадает только если заглушить машину и опять завести.

на то он и возбуждение. возбудился и дальше сам себя поддерживает.
нужно только так сказать толчок дать.

а по поводу писка даже не скажу. я всегда думал что это контактные кольца визжат

на то он и возбуждение. возбудился и дальше сам себя поддерживает.
нужно только так сказать толчок дать.

а по поводу писка даже не скажу. я всегда думал что это контактные кольца визжатПо поводу возбуждения — все ясно. А пищит только при работающем генераторе, потому и думаю, что где-то по электрике дело.

По поводу возбуждения — все ясно. А пищит только при работающем генераторе, потому и думаю, что где-то по электрике дело.

наверное под нагрузкой пищать начинает.
скинь пластиковую черную крышку и посмотри на щетки и контактные кольца к которым они прилегают

N@PsteR, Ток через провод (клемму) возбуждения идет при запуске. Когда двиг запущен и генератор начал давать ток, клемму можно снимать, возбуждение останется, там еще внутреннее шунтирование есть с регулятора напряжения на щетки, мимо провода с аккумулятора. Сугубо ИМХО.

Добавлено через 1 минуту
сам себя он не возбудит, со щёток провод снять — это не клемму с аккумулятора! Провод не со щеток снимается, а с клеммы на генераторе. К щеткам еще от регулятора напряжения питание подается. Опять же ИМХО.

Если вдоватся в технические подробности,то это межвитковое замыкание обмотки возбуждения. Можно поездить и так, но есть опасность возгорания. Лучше менять генератор, менять обмотку возбуждения бестолку,ее заводской в продажи нет,а то что есть вся с дефектом!

Добавлено через 29 минут
Нина на Калине, сколько стоил гена? Мой 3740р. При этом на ВАЗ 2109,тойже фирмы 2850р., а разница на 5 ампер мощнее!

Господа, добрый день. Значит, проблема такая, что под электрической нагрузкой воет генератор. Генератор штатный КЗАТЭ 85А.

Генератор разобрал, все проверил согласно мануалу.
1.Диоды в диодном мосту все живые.
2.Остаточная длина меньшей щетки регулятора напряжения 5мм.
3.Статор: сопротивление между между парными выводами обмоток 1ОМ, сопротивление между выводами обмоток и пластинами статора выше границы измерения прибора (стремится к бесконечности)
4.Ротор: сопротивление между контактными кольцами 3 Ома, сопротивление между кольцами и пластинами бесконечно большое.

Все вроде ничего, однако, есть тут у нас контора по ремонту генераторов, так они меня уверяют, что на лицо признаки умершей обмотки статора и обычным мультиметром ее не проверить, нужен стенд. Так ли это и что еще можно проверить?

Вопрос такой: Еду с утра на работу, почти доехал загорелась лампа АКБ на приборке. Расстроился. Очередная проблема. Пока доезжал оставшееся расстояние заметил, что лампа мигает и горит в пол накала, при увеличении оборотов. По приезду крутанул ДВС до 4-5к лампа погасла и судя по скорости работы дворников все стало ОК.
Вечером лампа опять сразу загорелась. При газовании мигает, горит в пол накала. Снова дал газу до 5к опять погасла и все ОК. Почти доехал до дома, снова загорелась и уже газование эффекта не дает.
Ремень на месте, не проскальзывает, клеммы на АКБ тоже затянуты, на гене клеммы визуально на месте. Двигатель работает ровно, ремень крутится ровно, шкиф тоже крутится, не чего не гудит и не колбасит.

Куда копать? Может кто сталкивался?

А в разъеме L возбуждения на гене только 1 провод?

Добавлено через 1 час 43 минуты
почитал в соседней теме (http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=22433)с похожей проблемой вина в плохом контакте щеток или подклинивании. РН из 2х в шапке все равно какой или какой-то лучше?

Аккум живой и заряженый. Гена 115А.

Зачем такой мощны? Родной стоял 85А? На форуме читал, что10-й /80А ставели, идет не дозарядка АКБ. А приоровский 115А- перезарядка. Конечно зависит от емкости АКБ,но может причина в этом. Я поставил КЗАТЭ 85А, проблем небыло.

14В. Если нагрузить то 13,5В и ниже.
В общем регулятор явно дохлый. Работало на самовозбуждении.

Доехал до магаза, в магазе не регулятора не подковы для калины нет. Только для приоры.
Гены есть:
9402.3701-06 (наш) 4455р
9402.3701-14 (115А написано для приоры) — 3980р

По идее тот что 115А и на калины сейчас ставят, у тестя вроде такой же. Почему интересно он дешевле?

После магаза лампа не как не хочет гаснуть, на АКБ 12с чем-то вольт, отогнал домой, поехал на работу на метро и в мерзкий дождь 🙁

ребят модели ген и цену привел просто так, странно что 115А стоит дешевле.
РН уже нашел где купить за 360р 849.3702, сказали и ДМ тоже есть от калины за 490р.

Но мне кажется что у меня должен быть РН неисправен а не ДМ. Т.к. с одной выбитой фазой должна быть либо вибрация ну и просадка до 10,5В должна быть, а у меня возбуждения нет, а когда идет самовозбуждение то гена выдает напряжение на уровне 10й серии. Т.е. мне кажется это неверная работа РН, точнее его отсутствие сейчас в схеме. С выбитым диодом я бы не получил 14,5В на самовозбуждении.
Ну это так, мои измышления. Теперь надо либо решиться менять самому на эстакаде, либо искать сервис.

Такой вопрос, если снять гену, скинуть ремень со шкива коленвала и временно закрепить его чтобы не цеплял не за что, изолировать «+» провод со шпильки гены. Недалеко ездить так можно? По идее не чего плохого случиться не должно, вроде.

Недалеко ездить можно. АКБ может подсесть. Хотя на форуме читал, с Москвы до Питера без гены доехали,неверится. «+» обязательно надо изолировать.

Занялся сегодня ремонтом гены.
В магазине договорился, что если, что можно будет сдать подкову или РН.
Попросил дядю помочь на всякий случай, что в принципе было не зря. Но наверно и одному можно справиться когда гену назад ставишь. Но вдвоем было легче.
Открутил передние болты защиты, задние не поддались с трещетки 1/2″, забыл что у меня есть рычаг от телескопического балонника, может быть им бы стронул, но в общем забили, так и оставили висеть защиту на задних ухах. Правда по одному уху уже сварка плачет 🙁

Попробовал снять пластиковый чехол, хоть бы хрен. Решено было снимать гену, заодно и все проверю, а то вдруг еще чего всплывет.
Пометил натяжитель чтобы не натягивать на шару (хотя завтра хочу проверить по методу микрофона) и ослабил на 5 оборотов.

Проблемно было открутить верхнюю гайку, рожковым не подумал пробовать, а для трещетки нету хода, только снизу удалось подлезть — один направляет сверху второй крутит снизу. Потом уже сверху гибким валом открутили.
Снизу нормально пошло, но уронили гайку под компрессор, еле достали. Вот честно говоря не представляю как эту гайку наживлять одному, я держал ее сверху, а дядя закручивал болт.
Кстати по совету из этой темы вставил картонку к радиатору, чтобы его не повредить.

Сняли гену, разобрал, пластик даже тут еле снял, так что на машине бы точно не смог. Снял регулятор, а у него щетки почти в ноль — одна 4-5мм другая 3-4мм.
На коллекторе тоже небольшая выработка, там где короткая щетка даже почернела медь, видимо щетка уже не доставала.

Снял подкову, прозвонил все диоды живы. Прозвонил обмотки тоже в порядке, поставил родную подкову назад. Поставили новый РН, правда он был последний в магазине (дата выпуска микрухи 7й год, видать долго на витрине лежал, надеюсь не убитый). Щетки не совсем попали в выработку, уж не знаю чем это грозит.

Назад гена встал быстрей чем снял его. Думал будет наоборот. Сначала повесили на верхний болт, потом нижний.

Запускаю! Индикатор погас, уже радует.
Померял напряжение выше 14В уже не плохо, дал поработать на ХХ пока прикручивал защиту (чуть на забыл картонку :))). Потом решил нагрузить, ближний, обогрев, вент. печки на мах, туманки обе, аварийка. Просело на ХХ вроде до 12,8В. 🙁 Даю обороты, подымается до 13 с чем-то, но свист пошел от гены, видимо щетки притираются, скинул обороты, так по чуть чуть свист перестал появляться. Еще поработало под нагрузкой 13,8В с оборотами.
На ХХ без нагрузки (ближний) где-то 14,2В).

Вобщем делать нечего решил уезжать, может еще притрется там что. Но как-то странно все. Как буд-то регулятор не от калины а от 12ки, были примерные цифры когда на 21124 менял подкову и РН, но там 10й генератор.
Хорошо, что проверил обмотки и вентили, а то бы думалось. Надеюсь регулятор мне не убитый продали.

Наверно мой тоже живой, надо щетки заменить, мож еще пригодится.

Сдал в магазин подкову, про РН сказал что чет лежалый был. Продавец сказала, что на калину редко берут, в основном на 10ки все.

ЗЫ погода была не айс +6С, мелкая изморось, хорошо когда приехали на эстакаду она прошла.

Почему генератор ВАЗ 2110 не дает зарядку и как это исправить?

Если вы обнаруживаете, что на вашем ВАЗ 2110 не дает зарядку генератор, следует немедленно искать причину неисправности, ведь под угрозой обеспечение всего электрооборудования током, а также – зарядка аккумулятора.

Как известно, с исправным генератором аккумулятор не требует зарядки на протяжении многих месяцев и лет, сохраняя при этом не менее 60% заряда. То есть, аккумулятор емкостью 55 Ач, которыми обычно комплектуются десятки, восполняется током за счет работы исправного генератора.

Типы генераторов

Наиболее часто ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) оборудован генератором 9402.3701. На ВАЗ инжектор – 3202.3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае, неполадки одни и те же, их мы и рассмотрим.

Основные неполадки

Если генератор начинает барахлить, то главные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо же это проблемы самого генератора. Если же генератор дает зарядку, но недостаточную, то, возможно, его слишком «нагрузили», поставив дополнительно к штатному электрооборудованию много других гаджетов, и он работает уже на пределе своих возможностей.

Уж больно наши автомобилисты полюбили тюнинговать ВАЗ 2110, добавляя, например, мощности динамиков, усиливая свет и т.п. Кое- кто в таких случаях меняет АКБ, например, ставит емкостью 70 Ач, вместо обычного ВАЗовского на 55 Ач.

Но если вначале это и может помочь, то со временем такая батарея будет садиться еще быстрее, поскольку штатный генератор не сможет обеспечить ее полную зарядку, не хватит у него для этого мощности.

Поиск неисправностей

Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно произвести элементарную проверку. Если у вас нет «добавочных» потребителей энергии, можете сразу искать неисправности генератора, если есть, отключите их все на время. Причем – не выключите, а именно отсоедините от автомобиля.

  1. Замерьте отдачу тока на холодном автомобиле, в то время, когда он не работает, и все системы его жизнеобеспечения отключены. Будет идеально, если отдачи вообще нет. Но такое случается крайне редко. Почти на каждом ВАЗ 2110 где-то из-за недостаточного контакта, локального замыкания и т.п. небольшая отдача все же наблюдается. Но – именно небольшая, а не такая, при которой аккумулятор может сесть за ночь стоянки;
  2. Если все нормально, утечки тока не наблюдается, или они мизерные, аккумулятор не разрядился, подключите обратно все те приборы, которые вы (не важно, самостоятельно или с помощью наемных специалистов) по собственной инициативе установили на автомобиль. Повторите ту же проверку. Если оказалось, что ток активно утекает, значит – причина не в АКБ и не связана с генератором, виновато именно не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;
  3. Но если и тогда отдачи не обнаружено, переходим к тщательному обследованию генератора. А здесь возможных неисправностей немало:
    • между щетками и кольцами ротора нет достаточного контакта;
    • есть обрыв в обмотке возбуждения;
    • возможно межвитковое замыкание непосредственно в катушке обмотки возбуждения. При этом генератор греется и гудит;
    • обмотка возбуждения может замыкать на корпус ротора;
    • обрывы могут возникать и в фазовой обмотке статора;
    • статор может замкнуть на корпус;
    • возможно замыкание «плюса» на корпус;
    • в выпрямительном блоке может пробивать диоды;
    • механические неисправности также занимают не последнее место в этом списке.

Произвести ремонт или замену генератора возможно и самостоятельно при должном желании и знании нюансов проведения процедуры. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/gena/remont-generatora.html

Теперь рассмотрим все вышеозначенные неисправности генератора более подробно.

Слабый контакт

Контакт может становиться слабым при загрязнении или замасливании щеток, контактных колец ротора. Еще один виновник – усадка пружин, давящих на щетки, а также зависание самих щеток. Эти недостатки могут повышать сопротивление возбуждения и даже прервать цепь.

Обычно помогает протирание тряпкой, смоченной в бензине. Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, заодно и проверить пружины. Если кольца окислились, им поможет чистка стеклянной шкуркой.

Обрыв обмотки

Если оборвана обмотка возбуждения, то нет и зарядки аккумулятора. Чтобы это определить, часто достаточно положить руку на генератор. При обрыве он греется. Для точной проверки нужно отсоединить от щетки конец обмотки возбуждения, к нему, и зажиму Ш генератора подсоединить (через вольтметр или лампочку) провода АКБ.

Если есть обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, а лампочка не загорится. Чтобы найти, какая из катушек не дает работать генератору, подключают к каждой по отдельности провода от АКБ. Напоследок проверяют пайки и выводы катушек. Если обрыв внутренний, катушку нужно заменить, при внешних помогает пайка.

Межвитковое замыкание

В любой из катушек обмотки возбуждения может возникнуть межвитковое замыкание. В этом случае обмотка греется, увеличивается ток возбуждения. Для определения замыкания недостаточно отметить, какая их них греется, нужно замерять омметром сопротивление каждой катушки.

Замыкание на корпус ротора

При этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения, и генератор попросту не работает. Чаще всего замыкает на корпус в местах, вывода концов обмотки к контактными кольцами ротора. Проверяют это лампочкой с напряжением 220 В.

Один провод подсоединяют к любому контактному кольцу, другой – к сердечнику ротора или его валу. Если есть замыкание, лампочка загорится. С таким генератором не поедешь, поэтому нужно или провести изоляцию, или заменить обмотку.

Замыкание в фазовой обмотке статора

Чаще всего замыкание возникает при разрушении изоляции между витками в катушках статора. При этом генератор сильно греется, он недостаточно заряжает АКБ, поскольку это происходит только на очень высоких оборотах коленвала.

Статор замыкает на корпус

Как и при других замыканиях, с генератором нелады: он сильно греется, гудит, снижается его мощность. Проверку проводят с помощью лампы 220 В. Один вывод помещают на сердечник, другой – на один из выводов обмотки. Если есть замыкание – лампа загорается. Ремонт состоит в замене дефектных катушек.

Зажим «плюс» замыкает на корпус

Эта неисправность не только ведет к сильному перегреву генератора, но и к пробою диодов в выпрямительном блоке. Что, в свою очередь, вызывает замыкание АКБ. Она может не только сильно разрядиться, но и выйти из строя.

Механические неисправности

Первое место среди механических неполадок ВАЗ 2110 занимает растяжение ремня. При этом обычно сильно греется шкив генератора. Кроме того, нет достаточной зарядки АКБ. Осмотрите также все на предмет плохого контакта, обламываний и т.п.

Поэтому, независимо от кого, карбюраторная у вас машина, или инжектор, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей быстро на них реагировать.

Как снять генератор ваз 2110 8 клапанов

Замена генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать! Генератор – очень важная вещь без которой ездить на автомобиле будет просто невозможно (Это если аккумулятор сел, если же ещё нет, то можно и на нём по ездить), благодаря нему (Генератору) аккумуляторная батарея и вся бортовая сеть у автомобиля питается током когда двигатель заведён, за счёт этого на заведённом движке можно случать долго музыку, включать на сколько угодно печку и т.д., (Вить аккумулятор то не садиться), но если генератор вдруг выйдет из строя, то машина будет ехать на одном аккумуляторе, долго она так не проедет (Смотря что включено, если музыка, а так же свет и другие приборы, то аккумулятор очень быстро сядет) и поэтому в конечном итоге когда аккумулятор разрядится, автомобиль встанет и больше не куда не поедет (Вить система зажигания питается электричеством, а если электричество не одна деталь в двигатель не будет подавать, то просто искры на свечах зажигания не будет, в связи с этим смесь не будет загораться, благодаря чему автомобиль вы больше не заведёте или если он был заведён, то сразу же заглохнет).
Примечание! Для замены генератора на новый, потребуется смотровая яма или же при помощи домкрата можно поднять автомобиль, снять колесо и таким образом работать, из инструментов же вам пригодятся: Гаечные ключи, если есть накидными так же запаситесь, ну и перчатками конечно, чтобы руки при работе не испачкать!

Краткое содержание:

Где находится генератор? В передне приводных автомобилях он расположен очень удобно, в отличии от классики где из-за продольного расположения двигателя, к генератору подобраться бывает чутка сложно, но всё же в обоих автомобилях снять его не составит труда, просто понадобится время, силы и терпение и ещё WD-40 запаситесь на всякий случай, вернёмся ближе к теме, более подробно увидеть где генератор установлен, смотрите на фотографии которая расположена чуть ниже:

Когда нужно менять генератор? Менять или не менять это всё на ваше усмотрение, данная деталь довольно долгое время живет если она не подвергается воздействию на неё воды или чего ни будь подобного, но всё же основная проблема которая говорит что генератор пора снимать, это конечно же слабый ток который генератор из-за изношенности еле еле может подавать в бортовую сеть автомобиля (Фары тускло горят, при включении дополнительного оборудования фары или ещё что то начинает гореть ещё хуже, к примеру включили печку, она дует хорошо, включили фары, начала хуже дуть, включили щётки чтобы лобовое стекло протереть, а печка ещё хуже дует, это и говорит о том что слабый ток в бортовой сети который даёт один только аккумулятор), ещё генератор может не ровный ток давать (То есть он скачет, из-за этого свет фар может то тускнеть, то бить сильнее и так далее) или даже не давать его вообще, вот такого вот подобного рода проблемы будут проявляться если генератор у автомобиля будет неисправен, но его не всегда нужно менять, если к примеру щётки вышли из строя, то их можно заменить (Они стоят копейки) и эксплуатировать генератор дальше, более подробно как отремонтировать генератор, как проверить на исправность его щётки, диагностический мост и многое другое, читайте в статье: «Подробный ремонт генератора на передне приводном автомобиле».

Примечание! Самое главное когда генератор выходит из строя и перестаёт подавать нормальное напряжение в бортовую сеть, на приборной панели загорается лампа того что системы у автомобиля (Печка, фары и т.д.) питаются лишь от одной аккумуляторной батареи (На фото эта лампа стрелкой указана, при заведении движка она обязательно должна будет погаснуть), поэтому если вы увидели эту лампу и она не пропадает при работе двигателя, сразу можете уже грешить на генератор, но в начале его предохранитель проверьте (Не сгорел ли он)!

Лада 2110 НАГАЙНА › Бортжурнал › Замена генератора на ВАЗ 2110 1.6 16 клапанная, через вверх.

Всем празднующим привет ( : ! Поздравляю с наступившим эН Гэ 14-го ( : ! Решил написать то, что не успел написать в том году. Будет многа букав ( : ! Геннадий начал подавать признаки своего нездоровья ещё в конце лета, это было проявлено в виде шелеста подшипников. Подшипники были куплены и ждали своего часа, но с ремонтом я всё временил и временил. Как говориться пока жаренный петух не клюнет, мужик не перекреститься ! Вот и из-за своей лени по-большей части, я прошля…ил этот момент и крокодил сказал на своём непонятном вертящимся валу, что-то вроде : » Гр др дрты дрынт дрязг и с Новым Годом, пошоль ты НАФИХ хозяина ! » .

Когда он доживал свои последние деньки, были такие симптомы : — очень шумная и громкая работа генератора ; — низкий заряд генератора, очень низкий : 9 -11 V ; — нескончаемый свист ремня .

Машина была оставлена на неделю возле дома. Немного творчества в моём исполнении ( : .

Вот так мы зимовали неделю (: .

За эту неделю я снял генератор возле дома, через вверх

, потом как оказалась, надо было делать всё это с умом, об чуть позже. Рядом с моим домом есть СТО, за сто рублей меня пускали туда разбирать генератор с использованием их инструмента, так прошло два дня. Когда поставил подшипники, то сразу стало видно, что всё разбилось из-за вовремя не заменённых подшипников. Люфт оси ротора вдоль генератора был мягко говоря ужасен. Вердикт замена на новый генератор, подшипники не помогли.

Новые щётки так и не понадобились. Старые слева.

Гену начал искать с большей производительностью по току. Ставить 80-ти амперник не было смысла, начал искать 100 амперный. Пути поиска меня привели в волга моторс на ул.Никитина. Там было три варианта крокодилов : российский, белорусский и болгарский вроде, не помню точно было уже почти с месяц назад. Продавец распаковал все три и после недолгого сравнения, выбор пал на белорусский, фирма БАТЭ 110 ампер. Понравилась сборка, очень качественно.

Ставил гену тоже через вверх. Ребята это полная ж %№» а, ставить через вверх ! Вообщем почти всё поставил и тут проблемка, регулировочная пластина натяжки ремня ( назовем её так ), а точнее болты не хотели вкручиваться в блок, которые притягивают эту пластину. В чём была моя ошибка, когда я снимал гену через вверх. Эту пластину надо было снимать, т.к. по другому гену я никак не мог вытащить через вверх, через низ можно было бы вытащить, но у меня стоит защита. Посадка машины никак не позволяла залезть вниз и открутить её. Пластина была прикручена на одну шпильку, которая торчала из блока, два болта я так и не смог закрутить.

Вот так мы ездили пару дней.

Всё было готово, ключ на старт и вот оно счастье, машина в работе, генератор выдавал отличный заряд, радовало всякое отсутствие посторонних шумов.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector