Гидроусилитель руля на ваз 2110: замена, ремонт и многое другое

Гидроусилитель руля Ваз 2110

Гидроусилитель руля на ваз 2110 – это просто чудо-деталь, которая позволит получать от вождения наибольший комфорт. Если на модификации Ваз 2110 стоит такой ГУР, как называют данную деталь коротко, то это отлично.
В этой статье узнаем, как проводится замена шланга гидрусилителя ваз 2110 или другой ремонт ГУР.

Замена шлангов и масла

Ваз 2110 гидроусилителем руля

Шланги ГУР – это важная его часть. Поэтому за ними нужен глаз да глаз.
Но что делать, если они все-таки нуждаются в замене? Отвозить автомобиль в СТО? Конечно же, нет необходимости, ведь все это можно сделать и самостоятельно.
Обычно замену шлангов проводят одновременно с заменой масла ГУР. И будет кстати, как раз представить совместную инструкцию.

Для начала нужно поднять оба передних колеса автомобиля (они должны оказаться в воздухе);
Находим бачок ГУР, из которого следует откачать масло;

Примечание. Откачивать масло из бачка ГУР можно, используя больший стеклянный шприц, который имеет еще и удлинитель в виде трубки.

Выкачиваем масло;
Поворачиваем рулевое колесо до упора в любую сторону (после этого в бачке вновь появится масло, которое нужно вновь выкачать);

Ваз 2110 гидроусилитель руля

Теперь поворачиваем руль в другую сторону и опять выкачиваем масло;
Снимаем шланг, являющийся проводником масла (через него масло идет со стороны салона и попадает в бачок);
Крутим руль из стороны в сторону (опять же должно выйти масло);

Замена масла гур

Берем новое масло для гидроусилителя (обычно идет около 800 мл);
Заливаем его в бачок до максимального уровня;
Опять крутим руль из стороны в сторону (до упора);

Примечание. При вращении руля масло будет уходить. Нужно будет постоянно подливать его.

Заводим двигатель на несколько секунд, глушим;
Опять крутим рулевое колесо;
Подливаем масло;
Прокачиваем и удаляем воздух из системы, прокручивая руль на заглушенном автомобиле по десять раз в каждую сторону (делаем столько же раз и при запущенном двигателе).

В процессе замены масла обязательно смотрим на все шланги и патрубки. Если масло вытекает, то это признак порванного или неисправного шланга, который нужно будет заменить.
Замену шлангов проводят только после полной откачки масла. Нужно будет открутить хомуты, снять шланги с насоса.
Что касается установки, то новые шланги и патрубки следует затянуть хомутами и при этом не перестараться (шланги легко лопаются, если что).

Примечание. Установка новых шлангов может быть сложной, так как неудобно само расположение ГУР.

Насос ГУР

Отдельного разговора заслуживает насос этого механизма. Стоит он около 3 тыс. российских рублей и его часто ремонтируют, чем заменяют.
Но если ремонт не поможет, придется потратиться. Что касается качественного ремонта, то его опять же удастся провести своими руками, тем самым экономя свои средства.

Ваз 2110 есть гидроусилитель на авто

Обычно на ГУР Ваз 2110 устанавливают насос марки ZF, который еще идет на Ауди А6, Фольксваген и другие автомобили. Но такая модель насоса не разборная и на ней не имеется ни стопорных колец, ни крышек.
Это вовсе не означает, что восстановить работу такого насоса невозможно.
Ниже представлена инструкция по снятию и разбору насоса ГУР:

Снимаем хомут;
Отсоединяем возвратный шланг (делаем аккуратно, дабы не пролить масло);
Отсоединяем разъем;
Снимаем со штуцерного болта ДДЖ (датчик).

Примечание. Этот самый датчик давления жидкости уронить ни в коем случае не рекомендуется. В противном случае придется покупать новый.

Отсоединяем нагнетательную трубку, прежде сняв штуцерный болт;
Снимаем приводной ремень гидроусилителя;
Теперь пора приступить к снятию самого насоса;
Ослабляем первый болт, крепящий насос;
Выворачиваем полностью второй болт, фиксирующий насос;
Снимаем насос в сборе.

Примечание. Помним, что первый болт, фиксирующий насос, полностью снять не получится.

Ваз 2110 жидкость в гидроусилитель

Очищаем насос от грязи и визуально осматриваем. Если обнаруживается выработка на внутренней стенке корпуса, напоминающего ступеньки, то их нужно снять, используя для этого специальную насадку и дрель.

Подшипник и сальник насоса

Ваз 2110 с гидроусилителем руля

Изношенный подшипник в закрытом корпусе также может стать причиной неисправности гидроусилителя руля. Не исключение и манжета, которая нуждается в периодической замене.

Примечание. Закрепить новый подшипник в корпусе насоса возможно двумя способами: сделав выточку у токаря или закрепив при помощи загнутых краев корпуса.

Рассмотрим оба варианта:

Чтобы закрепить подшипник первым способом, нужно сделать выточку на токарном станке с внешней стороны корпуса. Затем в стенке насоса сверлим отверстия с резьбой.
Новый подшипник следует вставить и закрепить при помощи болтов с заточенными концами, которые еще и отпиливаются.
Второй вариант подразумевает загибание краев корпуса.

Насос собираем в обратной последовательности. В отличие от других моделей насоса, вариант ZF имеет лопатки, которые не переворачиваются.

Примечание. Для вдевания фланца на вал потребуется его нагреть. Затем резко одеть на вал и подождать, пока остынет.

Насос гидроусилителя может шуметь после установки. Но пугаться этого не нужно, ведь все объясняется просто: притирка деталей.

Ремень генератора и ГУР

Генератор на автомобиле ваз 2110 с ГУР

А что, у владельца ваз 21103 с гидроусилителем? Как известно, если на Ваз 2110 установлен ГУР, который, стоит заметить, полностью устраняет вибрации, свойственные переднеприводным автомобилям, замена ремня генератора проводится совершенно иначе, чем принято.
Как правило, ремень генератора меняют после 45-60 тыс. км пробега, а трещины на нем – прямой признак замены. Обычная замена этой детали занимает не больше 10 минут, но на автомобилях с ГУР – это требует больше времени, да и на его привычном месте ремня не найти.
На этом месте, если установлен ГУР, помещается насос, о котором было написано выше. Сам же генератор расположен бывает выше.

Ваз 21104 гидроусилитель и рулевая в сборе

Сложность замены в данном случае характеризуется тем, что ремень крутится вокруг левой опоры мотора, что вынуждает открутить опору, приподнять двигатель и уже затем снять ремень.
Специфичность наблюдается и в случае натяжения ремня генератора. В частности, угол обхвата ремня шкива генератора в случае с ГУР довольно мал и принятое обычно натяжение в 1 см вверх и вниз здесь не работает.
Ремень начинает проскальзывать. Это означает, что натяжение ремня с ГУР должно быть сильнее.

Примечание. Если после натяжения ремня генератор начинает выть в процессе обкатки автомобиля, ремень следует немного ослабить.

Как видим, ГУР – это и лишние хлопоты, связанные с ремонтом. Но, если научиться все делать своими руками, проблем удастся избежать.
Кроме того, можно неплохо сэкономить на ремонте, цена которого с каждым разом в СТО растет. Инструкция, представленная выше – это ознакомительный вариант для владельцев Ваз 2110 с ГУР.
Полный пошаговый мануал по замене ГУР, его ремонту и т. д. можно найти в других статьях, посредством видео или фото – материалов.

Замена шланга гидроусилителя руля приора

Гидроусилитель руля (ГУР) установлен почти в каждом современном автомобиле. Задача ГУРа облегчить повороты руля, за счет нагнетания масла под высоким давлением. Большегрузные автомобили очень зависимы от гидроусилителя руля, без него повернуть огромные колеса стоя на месте было бы невозможно. Как и любая жидкость используемая в автомобиле, масло ГУР требует замены. В этой статье я расскажу о том,
как заменить масло в ГУРе своими руками на Лада Приора. Согласно общепринятым правилам замена масла в ГУРе производится не реже чем раз в четыре-пять лет или через 80 тис. км. пробега. К слову, когда-то я уже писал о том, но тогда речь шла о ВАЗ 2115, однако особых отличий нет, принцип один и тот же. Два домкрата. Шприц со шлангом. Тряпка или целлофан, для того чтобы укрыть ремни. Тара для старого масла. 1. Первым делом нужно поддомкратить передок, это упростит задачу, когда нужно будет выгнать из системы старое масло. Для этого используйте два домкрата. 2. Чтобы откачать масло из бачка возьмите шприц и оденьте на него шланг подходящего диаметра (подойдет от омывателя или медицинской «системы»). 3.

Затем укройте ремни чем-нибудь (целлофан, тряпка. ) чтобы на них не попало масло, резина этого не любит. 4. Приступайте к выкачке масла в подготовленную емкость. 5. Когда масло выкачано, попросите помощника чтобы покрутил рулем максимально влево/вправо, при этих движениях в бачке будет опять появляться масло, ваша задача сразу же его выкачать. 6. После этого отключите шланг обратки и опустите его конец в какую-нибудь бутылку, и снова покрутите рулем, система снова будет выгонять старое масло. 7. После того как масло будет полностью слито подключите шланг обратно. 8. Залейте новое масло в систему гидроусилителя, можно доверху. Когда масло налито, попросите товарища покрутит рулем, а сами в это время продолжайте подливать масло по мере его убывания в систему. После того как масло перестало убывать, заведите двигатель на 10-15 секунд. Во время работы масло также будет убывать снова доливайте. Заглушите мотор, снова покрутите рулем 5-7 раз в каждую сторону до упора, убедитесь, что в бачке не идут пузыри воздуха. Долейте масло до уровня если в этом есть необходимость.

Проверьте работу, для этого заведите мотор и попробуйте повернуть руль. Во время вращения не должно быть никакого гула или затруднений, рулевое колесо должно быть мягким и вращаться без проблем. Вот и все, замена масла ГУР на Лада Приора успешно выполнена! Теперь ваша задача проделать все шаги самостоятельно, уверен, у вас обязательно получится заменить жидкость ГУР на Приоре. Похожие статьи: Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей в соц. сетях Гидроусилитель руля (ГУР) есть практически в любом современном автомобиле. Функция ГУР облегчить повороты руля путем нагнетания масла при высоком давлении. Особенно сильно зависят от гидроусилителя руля большегрузные автомобили, без него поворот огромных колес был бы невозможен. Далее речь пойдет о самостоятельной замене масла в ГУРе на Лада Приора. Опытные автовладельцы знают, что делать это следует как минимум один раз за 4-5 лет (каждые 80 тысяч километров пробега). Ранее уже рассматривалась. Особых отличий от подобной процедуры на Лада Приора нет. емкость для использованного масла. Шприцом со шлангом нужного диаметра (можно использовать шланг омывателя) откачать масло из бачка.

Укрыть ремни целлофаном или ветошью, чтоб избежать попадания масла на резину. Выкачать масло в подготовленную тару. После откачки масла ваш помощник должен повернуть руль по максимуму влево/вправо. При этом в бачке должно появляться масло, его также необходимо выкачивать. Отключить шланг обратки, опустить его конец в бутылку, покрутить руль. Старое масло будет выгоняться системой. После полного слития масла подключить шланг. После полного сливания масла, шланг можно подключать обратно. До верха налить свежее масло в систему гидроусилителя. После того, как масло залито, помощник должен покрутить руль. В это время масло будет убывать. Следует подливать его в систему. Когда масло перестанет убывать, завести мотор на 10-15 секунд. Если при работе масло убывает долить. Заглушить двигатель, выкрутить руль по 5-7 раз в каждую сторону до максимума. В бачке не должны появляться пузыри воздуха. Снова завести мотор, повернуть руль. При вращении не должен появляться гул или какие-то другие затруднения.

В последние годы каждый, кто обратился к нам с проблемой возникновения вибрации (гула) в системе гидроусилителя руля, столкнулся с приобретением контрафактных шлангов высокого давления (не оригинальных). Многие из них, сменили не один комплект шлангов, и даже успели поменять в поисках проблемы рулевой механизм с гидроусилителем, насос гидроусилителя, и не всегда стоимость комплектующих говорит нам о контрафакте: кто-то платил 1100 руб. за комплект шлангов, а кто-то 2000 руб. Вот примеры некоторых обращений к нам:

— Здравствуйте! Владею автомобилем Ваз 21123 с ГУР Вашего производства. На днях обнаружив механические повреждения пыльника рулевой рейки, я решил заменить пыльник и за одно шланги высокого давления (2110-3408100-20 и 2110-3408018-20 ). После этого появилась сильная вибрация и шум при быстром вращении руля влево, иногда она возникает и при правом повороте. Сильно вибрирует шланг высокого давления. Сергей К.

-Здравствуйте. Интересует один вопрос: у меня ВАЗ 2111 2008 г.в. После замены шланга высокого давления, шланг приобрел в магазине по близости, шланг был ВАЗ 2110,2170. При повороте руля появился вибрация по кузову и сильный шум, в авто сервисе порекомендовали приобрести шланги старого образца. Роман Ш.

-Купил шланги высокого давления с одинаковой маркировкой на обоих шлангах 20МРА 101208 211010010 РС. И при повороте влево появляется вибрация. Что я вообще купил? Владимир

-Здравствуйте. Появилась проблема, подскажите пожалуйста в чем проблема.
1.Машина Ваз 21124, при проезде поворота по городу на малых скоростях 30-40 км/ч на руль передается вибрация (левый или правый поворот-без разницы) и и в салоне слышно звук бррррр брррр бррр. Подскажите что это может быть? Рулевые и шаровые мне проверяли, все в порядке.
2.Когда стоишь на месте неподвижно передается вибрация на кузов, а если немного крутануть руль она пропадает на 20 секунд, затем снова появляется. Также при повороте руля есть какой то звук типа УУуууу. Может эти проблемы связаны с насосом? Владимир.

Это лишь несколько примеров из сотен обратившихся к нам автолюбителей. Проблема возникновения вибрации заключается в отсутствии дросселя (виброгасителя) под обжимной втулкой, которая находится посередине шланга высокого давления. Насос гидроусилителя создает неравномерное давление в системе, дроссель применяется для выравнивания этого давления. Многие спрашивают, как отличить оригинальный шланг высокого давления гур от контрафактного, проанализировав фотографии, которые нам прислали клиенты: мы нашли явные отличия:

1. В оригинальных шлангах НОВОГО ОБРАЗЦА фитинг на концах шланга имеет тройную обжимку, а на контрафактных — двойную.

2. С 2015 г. завод выпускает шланги НОВОГО ОБРАЗЦА высокого давления с желтой оплеткой, а контрафактные — нет.

3. На фитинге оригинального шланга выбито ROMANIA, также имеется отметка краской при прохождении контроля качества производства, на контрафактных — нет.

4. Разница в штамповке обжимной втулки посередине шланга.

Надеемся, эта статья поможет вам разобраться в причинах неисправности автомобиля и правильно сориентироваться при поиске и покупке шлангов высокого давления гидроусилителя руля, чтобы не переплачивать деньги и не тратить свое время. Обращаем Ваше внимание, что в статье рассмотрены шланги НОВОГО ОБРАЗЦА, поскольку именно их в большей степени подделывают. Многих интересует разница между шлангами нового и старого образца. Они взаимозаменяемые, у шлангов старого образца трубка высокого давления не завальцована, поэтому процесс замены этих шлангов менее затратный по времени и деньгам, чем шлангов нового образца, трубка у которых завальцована, вследствие чего необходимо производить снятие-установку рулевого механизма. Удачной Вам Дороги!

ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.

Если в правой колонке есть ссылка «Стоимость» — эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара.
Если в правой колонке нет ссылки «Стоимость» — такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.

Шланги высокого давления ГУР нового образца на ВАЗ 2110, Приора, Калина

Производитель: РемКом
0 отзывов

Описание
Характеристики
Видео
Доставка
Оплата
Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке трубопровод гидроусилителя высокого давления нового образца ВАЗ 2110, 2170, в строке «Комментарий» указывайте старого или нового образца , модель вашего автомобиля, год выпуска.

Многие водители начинали свою карьеру за рулем с управления автомобилем отечественного производства, оснащенного рулевой колонкой или рулевой рейкой. Пересев за руль более современных отечественных автомобилей, водители испытывают несказанное облегчение от легкости обращения с рулем. Объяснение этого блага гидроусилитель руля (ГУР).

Гидравлический усилитель руля (ГУР) — автомобильная гидравлическая система, часть рулевого механизма, предназначенная для облегчения управления направлением движения автомобиля при сохранении необходимой «обратной связи» и обеспечении устойчивости и однозначности задаваемой траектории.

1 — Лента крепления масляного бака (21100-3410105-00); 2 — Кронштейн масляного бака (21100-3410100-00 / 21100-3410100-01); 3 — Бак масляный (21230-3410010-00); 4 — Хомут винтовой (21080-1300080-50); 5 — Шланг подводящий 800 (21100-3408124-00); 6 — Хомут винтовой (21080-1300080-60); 7 — Скоба (21100-3408159-10); 8 — Болт М16х1,5 шланга высокого давления (21230-3408144-00); 9 — Шайба 16 ( 00001-0002570-60); 10 — + Насос масляный гидроусилителя в сборе (21100-3407009-00 *); 11 — Болт М6х25 (00001-0009026-21); 12 – Скоба (21100-3408159-00); 13 — Подушка скобы (21100-3408157-00); 14 — Трубка низкого давления (21100-3408040-00); 15 — Шайба 14 (00001-0002800-60); 16 — Болт М14х1,5 шланга высокого давления (21100-3408070-00); 17 — Болт М16х1,5 шланга низкого давления (21100-3408074-00); 18 — Шланг высокого давления с трубкой нового образца (21100-3408018-20); 19 — Трубка высокого давления (21100-3408080-20); 20 — + 21100-3408026-00); 21 — Скоба 24 (00001-0045702-80); 22 — Шланг высокого давления передний нового образца (21100-3408100-20); 23 — Болт нижний (21120-1001371-00 *); 24 — Болт средний (21120-1001376-00 *).

Гидроусилитель руля – это модернизированная рулевая рейка. К ее простой конструкции добавили следующие детали: Масляный насос; Бачок с рабочей жидкостью; Золотниковый распределитель; Силовой гидроцилиндр; Регулятор давления; Соединители и шланги.

В зависимости от года выпуска, «десятка» может комплектоваться гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР). Это совершенно разные агрегаты. Чтобы понять основные отличия, достаточно изучить гидроусилитель. Его главным компонентом является насос с приводом от коленчатого вала, он объеден с другими деталями. Принцип работы гидроусилителя построен на гидравлике.

Если автомобиль находится без движения, двигается прямо, насос перекачивает вхолостую гидравлическое масло внутри системы. Когда рулевое колесо приходит в движение, начинает закручиваться торсион, а золотник поворачивается относительно гильзы распределения. Одновременно открываются соединительные шланги, по которым масло из бачка попадает в определенную камеру в силовом цилиндре (это зависит от того, в какую сторону маневрирует автомобиль под действием поворота руля). А из другой камеры одновременно по открытым протокам гидравлическое масло попадает в бачок. Поршень цилиндра перемещает рулевую рейку, с одновременной передачей усилия рулевым тягам, поворачивающим колёса.

Гидроусилитель руля устроен так, что при отказе усилителя рулевое управление продолжает работать (хотя руль при этом становится более «тяжёлым»).

Если авто маневрирует на невысокой скорости, то КПД гидроусилителя руля максимален. Это достигается возрастанием количества оборотов электродвигателя насоса. Увеличение его производительности способствует интенсивному притоку гидравлической жидкости в цилиндр и сила, прикладываемая к повороту руля, уменьшается в разы. Повышение скорости движения машины снижает частоту вращения электродвигателя, при этом в действие вступает электромагнитный клапан, который уменьшает проходимость каналов гидросистемы, а для поворота руля приходится прикладывать больше усилий.

Примечание: Электроусилитель руля (ЭУР) приводится в действие при помощи электромотора, в его конструкцию входят электронный блок управления, рулевой вал с торсионным элементом и датчики.

У электроусилителя есть недостатки. Его конструкция более сложная, чем у «гидравлики», отсюда и высокая цена. Иногда электронный блок управления посылает некорректные команды, особенно это ощутили на себе владельцы Калины первой генерации. Если долго ехать по некачественному дорожному покрытию (или его отсутствию), ЭУР может отключиться на несколько минут из-за перегрева.

Шланги высокого давления бывают старого образца 2110-3408100 / 2110-3408018-10 и нового образца 2110-3408018-20/2110-3408100-20. Старого отличаются тем, что у них непосредственно резиновый шланг может отсоединяться от стальной трубки 21100-3408080-10, которая прикручивается полым болтом на золотниковый механизм рейки. Это удобней тем, что позволяет заменить потекший шланг без снятия рейки.

Нового образца 21100-3408018-20 с трубкой 21100-3408080-20 цельный шланг высокого давления. Для замены требуется демонтаж рейки.

Для обеспечения нормальной работы гидравлического усилителя рулевого управления необходимо регулярно контролировать уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя. Уровень жидкости при холодном гидронасосе и неработающем двигателе должен находиться между двумя рисками указателя бачка. Падение уровня жидкости свидетельствует о разгерметизации системы и требует обязательной проверки и устранения течи в местах неплотного соединения, что должно быть выполнено на ПССС изготовителя, выполняющих гарантийный ремонт и техническое обслуживание автомобилей на территории Российской Федерации по договору с изготовителем (приложение № 1 к гарантийному талону).

Экономичность гидроусилителя обусловлена тем, что его силовая система включается в работу только при повороте управляемых колес на существенный угол. Надежный гидроусилитель и его системы не требуют затрат на техническое обслуживание

Преимущества гидроусилителя руля:

— идеальное решение по повышению безопасности и улучшению управляемости автомобиля;

— значительно снижает усилие на рулевом колесе (особенно при маневрировании на месте);

— надежен, не требует значительных затрат на техническое обслуживание;

— повышает устойчивость автомобиля (особенно в аварийных ситуациях);

— уменьшает общее число оборотов рулевого колеса;

— обеспечивает комфорт вождения и безопасность, прежде всего отсутствием потери курсовой устойчивости автомобиля при внезапном выходе из строя (выстреле) шины одного из передних колес;

— в демпфировании обратных ударов, т.е. в сглаживании рывков рулевого колеса при наезде на препятствие.

— снижает утомляемость водителя.

Необходимо помнить, что Ваша внимательность к техническому состоянию автомобиля поможет избежать лишних проблем с ремонтом. При возникновении, каких либо посторонних шумов, стуков или утечек жидкостей, необходимо обратиться на СТО для диагностики возникшей проблемы.

Несмотря на возможные неисправности гидроусилителя рулевого управления, возникающие в силу естественного износа деталей, достоинств у рулевой системы с гидроусилителем руля несравнимо больше. Те, кто хоть раз попробовал управлять машиной одной рукой, никогда не смогут сесть за руль автомобиля, не оснащенного рулевым механизмом со встроенным гидроусилителем.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21100340801820, 21100340808020, 21100-340810020.

ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170 с ГУР.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно установить или заменить шланги высокого давления нового образца ВАЗ 2110 на автомобиле десятого семейства ВАЗ с гидроусилителем руля.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Уважаемые покупатели и посетители ! Обращаем Ваше внимание что Мы отправляем заказы из города Тольятти !

Перед отправкой тчательно проверим, бережно упакуем и быстро доставим на Почту России или в транспортную компанию !

Удачных Вам покупок !

Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы

Оплатить любой кортой на сайте за заказ и доставку. Есть так же Вариант оплатить только за заказ — а за доставку оплатить при получении товара

Если Вы желаете оплатить заказ при получении товара то Вам мы сможем отправить только Почтой России — Наложенным платежом. Просим Вас только оплатить доставку.

Что заливать в гур ваз 21124

Замена жидкости в ГУР и промывка системы ГУР (Часть 1) | Автор топика: Edwyn

Гидравлический усилитель руля (ГУР).

Бытует мнение, что на протяжении уже многих лет владения различного рода автомобилями, в том числе и импортного производства, автовладельцы в состоянии проводить многие плановые замены жидкостей самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов СТО.

Так-то оно так, по большому счету, и не для кого не секрет, что на просторах интернета сегодня можно найти много полезной и исчерпывающей информации. Однако остается одно неизменное НО – отсутствие опыта и квалификации у автовледельца. Да и информации зачастую столь много, что найти правильное решение становится порой нереальной и невыполнимой задачей.

Как же зачастую производится замена жидкости в ГУР самими автовладельцами у себя в гараже? Да на самом деле, банально – покупается жидкость для ГУР, отсоединяется шланг обратки от бачка ГУР, передние колеса вывешиваются на домкрат (дабы снизить нагрузку на рулевое колесо при вращении), и «счастливый автовладелец» начинает крутить рулевое колесо влево и вправо, пытаясь таким образом выдавить остатки жидкости. В конце концов жидкость перестает вытекать из шланга. Ура, вся жидкость слита. Штанг обратки возвращается на свое законное место, заливается свежая жидкость в бачок. Покрутили рулевое колесо, еще немного жидкости долили. ВСЕ, замена завершена успешно, в системе все чисто и прекрасно. Да еще и на случай непредвиденный осталось больше пол литра в боклашке. Как бы не так.

Я специально написал словосочетание «Счастливый автовладелец» в кавычках. Ибо счастья в такой замене нет. Мало кто знает, что в ГУР заливается порядка 1 литра жидкости. И при способе замены, описанном выше, старая, а зачастую и очень грязная жидкость выйдет не полностью, а лишь частично. Большая ее часть останется в системе и просто перемешается с новой. Как следствие, через очень незначительный промежуток времени, автовладелец сможет заметить, что жидкость очень быстро потемнела и снова приобрела грязный оттенок. А грязь и становится в первую очередь причиной неисправности и поломки, а в дальнейшем и очень дорогостоящего ремонта.

Еще один не менее распространенный способ проделывать эту же процедуру, которую я описал выше, но с заведенным двигателем. Якобы, работающий насос ГУР выдавит грязную жидкость полностью. Останется только залить свежую и наслаждаться комфортом. Очередное заблуждение. Как только вы заведете двигатель, насос ГУР за доли секунды выплюнет жидкость, при этом оставив всю систему ГУР без смазки и полной воздуха. Вы попросту не успеете долить жидкость в бачок. А завоздушивание системы ГУР, как правило, ведет к очень быстрой поломке. РАБОТА ГУР С ОТСУТСТВИЕМ ЖИДКОСТИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА. МЕНЯТЬ ТАКИМ СПОСОБОМ ЖИДКОСТЬ ЗАПРЕЩЕНО.

Почему же еще система замены жидкостей способом слил/залил не дает должного результата? ГРЯЗЬ! В период эксплуатации в различные системы автомобиля тем или иным образом попадает пыль. Образуются различные отложения, которые кочуют по системе. Описанная выше замена жидкости не дает никакой гарантии того, что эти отложения будут удалены из системы вместе со сливом старой жидкости.

Я прекрасно понимаю автовладельцев, ибо и сам им являюсь, что подобные замены жидкостей – это в первую очередь ЭКОНОМИЯ денежных средств. Потому что, как не крути, а машина требует определенных финансовых затрат. Поверьте, это мнимое ощущение экономиии и лишь на первый взгляд. Потому как сэкономленные средства ведут зачастую к еще большим затратам – при выходе из строя узлов и агрегатов, при их поломке. Не экономьте на своем авто. Это поможет Вам избежать в последствии многих неприятных моментов и немалых затрат на ремонт.

Tags: Как слить масло с гидроусилителя руля ВАЗ 2110

Поддержка канала .

Какое масло доливать в ГУР, ваз 2111 | Автор топика: Владислав

Николай у вас же на крышке написано ZF, то и заливают

Раиса не знаю как 2111,но в ланос лил масло для коробки автомат castrol Вероника и нармонек .думаю и здесь так же. а вообще в мануале должно быть написано

Диана В систему гидроусилителя руля ваз 2110 – 2111 заливается жидкость типа: Pentosin CHF11S, в количестве 1,6-1,7 л. В процессе эксплуатации производится доливка до уровня максимума по щупу на крышке бачка..

Иван Посмотри какого цвета жидкость у тебя залита. Может быть два варианта. Либо красная, тогда Дексрон, Григорий , или зеленая, тогда Пентосин Павел или аналог.

Опции темы

Замена масла в ГУР на 21124

Начала потеть трубка от ГУРа (фото ниже с сети) не критично но глаза мозолит.

решил поменять ее, и заодно жидкость для ГУР
что залито хз, но залито с завода. В инете пишут что лить только Pentosin CHF 11, что кто лил и как менял?

Так же потеет – забил, уровень вроде не падает.
Залит пентосин.

да уровень тоже особо не падает. в продаже кто видел данные шланги и масло? цена какая у них) а то может тоже забью)))

В продаже ни того , ни другого не видел. Масло можно или в инете заказать, или у дилеров BMW – оно там в основном применяется в ГУР.

тоже шланг сопливый, причем довольно давно уже. на уровень сильно не влияет. менять не собираюсь в ближайшее время, если течь не будет прогрессировать, поскольку шланги не дешевые, не напрягает пока это в общем. на долив покупал жижу для ГУРа mannol в Лада Маркете, что на Шехурдина, предварительно спросив, что можно подливать у инженера по гарантии. после долива все нормально.

Как без помощи других заменить жидкость ГУР на автомобиле ВАЗ

от admin · 26 февраля, 2013

До того как приступить к самостоятельной замене жидкости в гидроусилителе (ГУР) вашего ВАЗа, ознакомитесь с информацией завода изготовителя о используемых типах и марках воды в автомобиле. В большинстве моделей применяется Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S VW52137.

Охото увидеть что процедура по замене жидкости в ГУР не непростая и займет у вас не больше часа времени.
И так, приступим.
Вывешиваем передок автомобиля на домкрат и подставляем под переднюю часть порогов упор.

Потом, при помощи шприца с удлинителем в виде пластмассовой трубки, откачиваем из бачка гидроусилителя
отработанную жидкость. После того как жидкость в бачке закончится поверните руль до отказа на лево. Масло в бачке опять появится. Откачиваем его и поворачиваем руль до упора на право. Откачиваем показавшуюся жидкость снова.

Проделываем данную процедуру до того времени пока в бачке ГУР не завершится жидкость

Дальше, снимаем шланг, который поступает со стороны салона и попадает в бачок (на рисунке изображен недлинной стрелкой), а потом крутим руль из стороны в сторону, должно выйти определенное количество масла. Замена масла в кпп ваз 2114: сколько литров. После этого пару раз поворачиваем управляющее колесо в различные стороны до упора, что дозволит избавится от остатков масла в системе. И потом одеваем шланг на свое место.

ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ГУР ВАЗ-2110, 2111, 2112 ПРИОРА,КАЛИНА,ГРАНТА

Полная замена жидкости ГУР СЕМЕЙСТВО ВАЗ.

Как заменить масло в гидроусилителе руля (гур) ВАЗ

Подпишись на группу в ВК Инстаграм

Теперь приступим к заполнению гидравлической системы новым маслом. В данном случаи возьмем масло для ГУР Castrol ATF Dex II Multivehicle. Нам понадобится примерно 800 грамм.

Заливаем жидкость в бачок до максимального уровня и начинаем прокручивать руль до упора, сначала влево потом вправо.

Теперь заводим двигатель на некоторое время и глушим. После чего снова крутим рулем. Входе данных операций жидкость в бачке будет уменьшаться, не забываем подливать ее.

В конце выполняем прокачку и удаление воздуха из ГУР. Для этого крутим руль на заглушенном автомобиле по 10 раз в каждую сторону. Потом столько же при запущенном моторе.

После замены жидкость в ГУР вы должны почувствовать, что рулевое колесо стало вращаться намного легче
_
Есть еще один способ замены жидкости в ГУР. Суть его заключается в вытеснение старого масла новым. Этот способ является более качественным, так как удается полностью избавится от старого масла, но при этом нового понадобится в два раза больше.

Для этой процедуры понадобится помощник
1. Откачиваем жидкость из бачка ГУР;
2. Снимаем шланг обратки с бачка и глушим его, например, другим шлангом с пережатым концом;
3. На обратку надеваем другой шланг и выводим его под машину в заранее подготовленную емкость;
4. Заливаем в бачек жидкость до максимального уровня, помощник заводит двигатель;
5. Как только жидкость уйдет, помощник глушит мотор по Вашему сигналу;
6. Снова заливаем жидкость до отметки «МАКС» и повторяем процедуру до тех пор, пока в приготовленную емкость не пойдет чистая жидкость;
7. Надеваем шланг обратки назад и доливаем жидкость ГУР до нужного уровня.

И в заключении предлагаем вам ознакомится с процедурой замены шлангов гидроусилителя руля на автомобиле ВАЗ

Насос гидроусилителя руля

Насос гидроусилителя руля предназначен для нагнетания масла в рулевой механизм и обеспечение циркуляции жидкости в системе. Вал и лопасти насоса в процессе вращения создают центробежную силу, вследствие которой рабочая жидкость попадает под высоким давлением в нагнетательную полость и далее в систему гидроусилителя руля. Насос ГУР монтируется на двигателе и приводится в действие с помощью ременной передачи.

Как правило, замена насоса гидроусилителя руля производится в комплексе с заменой масла, хомутов и шлангов. В этой статье рассмотрим, как выполнить эту процедуру своими руками на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Подготовка к замене насоса гидроусилителя

Для работы следует подготовить следующие инструменты и материалы:

домкрат и упоры под колёса;

пассатижи и торцевой ключ на 10;

пластиковую ёмкость 1,5 л;

ветошь и шланг для слива жидкости;

грушу или шприц;

новую жидкость, шланги, хомуты, насос для ГУР;

Если принято решение не производить замену насоса, а просто сменить манжету и подшипник, то понадобятся эти запасные детали.

Слив масла из ГУР

С помощью домкрата поднимаем переднюю часть автомобиля, предварительно установив упоры под задние колёса. Затем открываем капот и откачиваем масло из бачка ГУР. Проще всего это сделать с помощью груши или шприца. Для удобства используйте удлинительный шланг для шприца. После того как масло полностью откачано из бачка, необходимо повернуть несколько раз руль до упора поочерёдно влево и вправо, чтобы в бачке появилась новая порция жидкости. Вновь её откачиваем. Опять повторяем аналогичную процедуру с вращением руля и откачиваем масло.

Когда жидкость полностью удалена из системы, с помощью пассатижей ослабляем хомут крепления шланга, который идёт со стороны салона к бачку. Снимаем шланг и вставляем его в ёмкость для слива жидкости. Поворачиваем руль поочерёдно влево и вправо до упора, чтобы слить остатки масла.

Замена шлангов гидроусилителя

Одновременно с заменой насоса или жидкости ГУР рекомендуется хорошо проверить состояние шлангов и патрубков. При необходимости замените их новыми. Смену шлангов необходимо производить только после полной откачки масла.

Для замены шлангов или патрубков сначала следует открутить хомуты. Установка новых шлангов вызывает некоторые неудобства, так как расположение гидроусилителя не совсем удобное для выполнения таких операций. Новые шланги и патрубки следует хорошо зафиксировать хомутами. Однако не стоит сильно усердствовать, чтобы их не повредить.

Снимем насос ГУР

к правило, в автомобилях серии ВАЗ-2110 устанавливаются насосы ГУР версии ZF. Этими устройствами также комплектуются гидроусилители некоторых моделей Фольксваген, Ауди А6 и так далее. Насосы обычно не подлежат ремонту и при необходимости заменяются новыми. Однако в некоторых случаях можно попытаться восстановить их работоспособность своими руками, например, заменить изношенный подшипник или манжету. Всё зависит от характера неисправности.

Последовательность снятия насоса ГУР:

Ослабляем хомут и снимаем возвратный шланг. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не пролить масло.

Со штуцерного болта очень аккуратно демонтируем датчик, который предназначен для замера давления жидкости в системе ГУР.

Снимаем штуцерный болт и отсоединяем нагнетательный трубопровод.

Снимаем ремень привода ГУР.

После этого приступаем к демонтажу непосредственного насоса.

Сначала ослабляем один болт крепления.

Затем выкручиваем второй болт и снимаем насос ГУР полностью в сборе.

Ставим новый насос в обратном порядке.

Заливаем жидкость в ГУР

После того как выполнили замену насоса гидроусилителя руля, необходимо залить новую жидкость в систему:

Сначала заливаем в бачок масло до отметки «max».

Затем садимся в салон и поворачиваем рулевое колесо несколько раз до упора в обе стороны, чтобы жидкость заполнила систему.

Вслед за этим доливаем масло в бочок и опять вращаем руль.

Доливаем жидкость, заводим двигатель и через несколько секунд глушим.

Вращаем руль несколько раз до упора в обе стороны.

Опять доливаем масло в бачок.

Не менее 10 раз прокручиваем руль до упора в каждую сторону при выключенном двигателе, чтобы хорошо прокачать систему.

Запускаем двигатель и снова вращаем руль в обе стороны по 10 раз.

Контролируем уровень масла в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Ремонт насоса ГУР своими руками

После снятия и очистки насоса от грязи осматриваем его на предмет выработки поверхности внутренних стенок корпуса, напоминающих ступеньки. Если обнаружится выработка, то её можно снять с помощью дрели со специальной насадкой.

Одной из причин выхода из строя гидроусилителя руля может быть износ подшипника или манжеты, которую необходимо также периодически менять. Замену изношенного подшипника можно выполнить различными способами. Новую запчасть можно закрепить в корпусе насоса с помощью загибания кромок или сделать выточку. Во втором случае придётся воспользоваться услугами токаря или самому сделать на токарном станке выточку на внешней поверхности корпуса. После этого следует просверлить отверстия, и нарезать резьбу. Подшипник крепим на корпусе с помощью болтов, предварительно их заточив. После закручивания болтов необходимо отпилить выступающие части.

Помните, что после замены подшипника возможен шум в работе насоса. Через некоторое время, после притирки деталей, гул должен исчезнуть.

Особенности замены ремня насоса ГУР и генератора

Особенность замены ремня ГУР заключается в том, что его вращение реализовано вокруг опоры двигателя, которая расположена с левой стороны. Поэтому придётся сначала немного приподнять мотор, чтобы снять ремень. Также имеются нюансы и в натяжении ремня привода генератора с ГУР. Так как угол обхвата ремнём шкива очень мал, стандартного натяжения вниз и вверх на 1 см будет недостаточно, и ремень всё время будет проскальзывать. Следовательно, натяжение нужно сделать больше. Однако не нужно слишком усердствовать, чтобы не перетянуть.

Если ремень после запуска двигателя начинает «выть», следует немного ослабить его натяжение.

Прайс

Посмотреть цены на ремонт — прайс-лист.xls

Двигатель – цены на ремонт

Капитальный ремонт двигателя (16 клапанов)

Снятие и установка двигателя

Замена поршневых колец

Замена маслосъемных колпачков

Замена клапанной прокладки

Замена натяжителя цепи

Регулировка цепи (натяжителя)

Замена переднего сальника (коленвала)

Замена сальника распредвала

Замена прокладки и поддона

Замена масляного насоса

Замена заднего сальника (коленвала)

Замена ремня генератора

Замена прокладки головки блока

Замена ремня ГРМ

Замена коллекторных прокладок

Замена опоры двигателя 1 шт. (подушка)

Замена опоры двигателя/кпп

Замена головки блока цилиндров

Замена прокладки передней крышки Б Ц

Замена заглушек блока цилиндров

Замена ремня гидроусилителя

Замена троса газа

Трансмиссия – цены на ремонт

Замена главного цилиндра сцепления

Замена привода в сборе

Замена шруса (пыльника) наружного

Замена подушки раздатки 1шт.

Замена сальника КПП

Замена шруса (пыльника) внутреннего

Замена сальника привода

Замена карданного вала

Замена эластичной муфты кардана

Замена подвесного подшипника

Замена 1-ой креставины на снятом кардане

Замена троса сцепления

Замена троса спидометра

Замена сальника выбора передач

Замена рабочего цилиндра сцепления

Замена датчика заднего хода

Замена заднего сальника КПП

Замена сальника редуктора

Замена прокладки редуктора

Рулевой механизм – цены на ремонт

Замена рулевой тяги (1шт.)

Замена средней рулевой тяги

Замена рулевой трапеции (комплект)

Замена рулевой колонки

Замена рулевой рейки

Замена насоса гидроусилителя руля

Замена одного наконечника

Замена рулевой тяги (на рейке)

Ремонт рулевой рейки

Замена пыльника рулевой рейки

Замена рейки с гидроусилителем

Тормозная система – цены на ремонт

Замена передних колодок

Замена задних колодок

Замена переднего тормозного цилиндра (1шт)

Замена тормозного шланга с прокачкой (1шт)

Замена тормозной трубки с прокачкой (1шт)

Замена вакуумного усилителя

Замена тормозной жидкости

Замена троса ручного тормоза

Замена штока ручного тормоза

Замена регулятора давления

Замена тормозного барабана (1шт)

Замена суппорта в сборе (1шт)

Переборка суппорта (1шт)

Прокачка тормозной системы

Замена заднего тормозного диска (1шт)

Замена заднего тормозного цилиндра (1шт)

Регулировка троса ручного тормоза

Замена главного тормозного цилиндра

Замена педального узла

Замена магистральн. тормозной трубки (1шт)

Замена тройника распределения тормозов

Замена вакуумного усилителя

Замена рычага ручного тормоза

Замена втягивающего реле

Замена моторчика омывателя

Замена механизма стеклоочистителя

Замена блока предохранителей

Замена проводки по времени (1час/норм.)

Ремонт проводки по времени (1час)

Замена замка зажигания

Установить центральный замок (1шт)

Замена косы в двиг. отсеке (1шт)

Замена плат задних фонарей (1шт)

Установка электроподъемника стекла (1шт)

Замена косы (полностью)

Замена передней блок-фары (1шт)

Замена заднего блок-фанаря (1шт)

Замена наржн. зеркала заднего вида с подогревом

Замена бокового указателя поворота

Замена плафона освещения салона

Замена щитка приборов (СУ)

Замена рычага переключения стеклоочистителя

Замена рычага переключения поворотника

Система охлаждения — цена на ремонт

Замена радиатора (вентилятора)

Замена радиатора печки

Замена патрубка (1шт)

Замена тосола с промывкой

Замена крана отопителя

Замена вентилятора печки эл.

Замена датчика вентилятора эл.

Замена датчика температуры

Замена датчика масла

Замена расширительного бочка системы охлаждения

Замена бочка омывателя стекол

Замена патрубка в радиатор отопителя салона

Замена (снятие и установка торпеды)

Передняя подвеска — цена на ремонт

Замена амортизаторов (1шт)

Замена 1-ой шаровой

Замена верхнего рычага (1шт)

Замена нижнего рычага (1шт)

Замена подшипника ступицы (1шт)

Замена втулки стабилизатора

Замена передней пружины (1шт)

Замена ратяжки (1шт)

Замена переднего кроншейна (1шт)

Замена ступицы (1шт)

Замена передней балки

Замена опоры стоек (1шт)

Замена стоек стабилизатора (1шт)

Замена С.Б. рычага (1шт)

Регулировка подшибника (1шт)

Задняя подвеска — цена на ремонт

Замена 1-ой реактивной тяги

Замена заднего амортизатора (1шт)

Замена задней пружины (1шт)

Замена подшипника (1шт)

Замена полуоси (1шт)

Замена задней балки

Замена сайлентблоков задней балки (комплект)

Замена втулок амортизатора (1шт)

Замена реактивных тяг (комплект)

Переприсовка подшибника на полуоси (1шт)

Топливная система — цена на ремонт

Замена топливного фильтра

Замена воздушного фильтра

Замена топливного насоса (электрический)

Замена топливного насоса (механический)

Замена топливной трубки (магистральной) (1шт)

Замена топливного датчика

Продувка топливной системы

Замена доп. топливного фильтра

Система выпуска — цена на ремонт

Замена прокладки приемной трубы

Замена приемной части

Замена средней части

Замена задней части

Замена одного хомута

Сварочные работы глушителя

Удаление болтов из коллектора

Замена прокладки коллектора

Демократичные цены в автосервисе – это реально

Для современного автомобилиста сегодня важно качественно обслужить свое транспортное средство, не затратив на это значительные суммы денежных средств. Понимая это, АО «ЧАТО» предлагает всем своим клиентам самые демократичные цены автосервиса в Челябинске при неизменно высоком качестве вне зависимости от сложности и объема оказываемых услуг.

Каждый человек может быстро и просто просмотреть прайс на ремонт автомобилей, дабы еще до начала обслуживания своей «ласточки» представлять итоговую сумму и четко планировать свой бюджет. Таким образом, АО «ЧАТО» заботиться о своих клиентах, не обращая внимания на марку и стоимость обслуживаемого авто.

Точный прайс на ремонт – лицо любой компании

На самом деле, у АО «Чато» прайс-лист на ремонт автомобилей содержит полную информацию об оказываемых услугах и их точной стоимости. Так, например, замена подшипников в передней ступице для ВАЗ 2101-21100 обойдется клиенту в 400-500 рублей, а замена шруса внутреннего на авто импортного производства от 500 рублей. Все четко, понятно и абсолютно доступно.

Стоит отметить, что представленный на сайте АО «ЧАТО» прайс на ремонт автомобилей ваз, газ, уаз и других автомобилей всегда актуален, что очень нравиться постоянным клиентам, четко представляющим предстоящие затраты на ремонт и обслуживание. Плюс ко всему, список предлагаемых услуг постоянно обновляется и расширяется, что позволяет автовладельцам в одном месте провести полное ТО своей машины без постоянной беготни по множествам сервисам и мастерским.

Немаловажно будет сказать, что прайс-лист автосервиса АО «ЧАТО» – это пример качественной работы современного предприятия со своими клиентами, которые отмечают следующие преимущества такого подхода к работе:

точный список оказываемых услуг;
полное соответствие цен выполняемым работам;
доступность цен для большинства отечественных потребителей.

В итоге, у компании «ЧАТО» прайс автосервиса в Челябинске один из лучших, не имеющий, что называется, подводных камней, ведь изложено просто, доступно и понятно. Только так и можно добиться успеха в любой работе, включая ремонт и обслуживание современных автомобилей.

Обращаясь именно в АО «ЧАТО», можно быть уверенным на все 100%, что качество обслуживания будет всегда на высоком уровне по вполне приемлемой цене.

Замена рулевой рейки на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Рулевая рейка – отвечает за поворот колёс автомобиля, внутри рейки есть механизмы, благодаря которым колёса поворачивать становится не так трудно, при помощи рулевого колеса, а сравнимо это с тем, если бы Вы колёса руками вращали, за лёгкоё вращение колёс кроме рулевой рейки отвечает ещё усилитель руля, усилитель может быть Электрическим и Гидравлическим, на автомобилях десятого семейства практиковался только ГУР, на автомобилях Украинской сборки (Богдан) ставился и ЭУР, сразу отметим, снимать рулевую рейку с Гидро Усилителем будет по сложнее чем без него, придётся немного повозиться, поэтому сразу настраивайтесь на это и учитывайте тот факт, что рулевая рейка с усилителем руля стоит гораздо дороже, кроме того при покупке новой рейки, старайтесь брать новую в сборе, чтобы все наконечники были и так далее, если Вы так и сделаете и не по экономите чуть чуть денег, то установка пройдёт гораздо быстрее и возиться с рейкой даже и не придётся.

Примечание!
Чтобы осуществить снятие данной детали, запаситесь: Чурбачками, на них нужно будет переднюю часть автомобиля положить и снять оба колеса с переда, если у Вас есть пара домкратов, то можете на них оставить висеть автомобиль но просто с домкратов он может сорваться, все ключи которые есть у Вас тоже пригодятся, большая плоская отвёртка, а так же пассатижи и монтажная лопатка с молотком!

Краткое содержание:

Где находится рулевая рейка?
Рейка располагается на щите, который разделяет моторный отсек и салон автомобиля, закрепляется же рейка при помощи двух металлических хомутов которые её по бокам крепят, через небольшое отверстие в данном щите, рейка выходит в салон где соединяется с рулевым валом, более подробно схематично всё понять, Вы можете просмотрев фото ниже, на котором и всё указано, но только на нём того самого щита нет (Перегородки), а рейка указана под цифрой 18.

Когда нужно менять рулевую рейку?
Признак того что рейка нуждается в замене, является характерный стук который на рулевое колесо ещё переходить будет, а так же люфт руля, если все эти симптомы не пропадают посредством регулировки рулевой рейки (Как отрегулировать рейку, читайте «в этой статье»), то в этом случае рулевая рейка нуждается в своей замене.

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Перед покупкой рейки, Вы кой что должны знать, во-первых перед тем как купить новую рейку, посмотрите маркировку на старой и по ней покупайте, рейки вообще по сути взаимозаменяемые, но всё же чтобы проблем не было покупайте всё по индексу и кстати, если у Вас установлен ГУР, то именно с ГУР новую рейку и берите!

1. Прежде чем приступить к работе, выкрутите колёса таким образом, чтобы они в перёд были направлены, затем вывесите переднюю часть и снимите оба передних колеса с автомобиля, но перед этим хорошенько обезопасьте свой автомобиль от того, чтобы он на землю не свалился, а для этого на ручной тормоз его поставить будет нужно, подложить на всякий случай противокатные упоры под задние колёса и самое главное, площадка на которой производить работу собираетесь должна быть ровной и обязательно асфальтом, на случай если автомобиль всё же свалится, подложите заранее под него колёса (Чтобы он на них упал).

2. Переходим в салон, находясь там, Вам придётся при помощи двух ключей (Одним болт нужно держать от проворачивания) отвернуть гайку болта, которая стяжной хомут сжимает, при помощи которого карданный вал держится на шлицах рулевой рейки, после того как гайка будет выкручена, а болт извлечён (см. маленькое фото) вставьте в прорезь (Где болт находился, указана синей стрелкой) мощную отвёртку и с её помощью, разожмите стяжной хомут, чтобы карданный вал смог слезть легко со шлицёв рулевой рейки.

3. Теперь с обоих сторон, вытащите рулевые наконечники из отверстий в которые они входят, объясним вкратце как вытащить наконечник на примере правой стороны, в общём берутся пассатижи и ими вытаскивается шпонка (Это такая металлическая проволочка), как только она будет вытащена, отверните гайку и при помощи съёмника выпрессуйте наконечник из отверстия и всё, если Вам нужны картинки и Вы понятия не имеете что такое рулевой наконечник, то в этом случае прочтите статью: «Замена рулевых наконечников», в ней всё подробно сказано.

4. Когда оба рулевых наконечника будут вынуты из отверстий, приступайте к выворачиванию болтов которые сами тяги крепят (На этих тягах и расположены рулевые наконечники), они в центральной части прямо прикручены к рулевой рейки (Чтобы вывернуть болты, поддёньте отвёрткой стопорную пластину, она не даёт болтам самопроизвольно выкрутиться) по одному болту выворачивая, снимайте полностью тяги с автомобиля (Вытаскивать их нужно через арки колёс) и как Вы уже заметили на маленьком фото, снимая тягу, человек ещё соединительную пластину придерживает, данную пластину не потеряйте, при выворачивании последнего болта, эту пластину всегда второй рукой придерживайте.

Примечание!
Когда тяги будут сняты, проверьте сайлент блоки у них (Это резинки, Вы их сразу увидите, потому что сама тяга металлическая и резиновая часть это только сайлент блоки), резина у них не должна быть испорчена, по трескана и иметь следы старости, в противном случае произведите замену сайлент блоков на новые (см. «Замена сайлент блоков в тягах») и кстати, изношенные сайлент блоки, могут причиной люфта в рулевом управление, поэтому это учтите!

5. И в завершение, отверните по две с каждой стороны гайки которые крепят рулевую рейку к щитку, снимите металлические хомуты и через арку, снимите полностью рейку с автомобиля, более подробно со всем этим Вы можете ознакомиться просмотрев фотографии ниже:

Примечание!
Так снимаются абсолютно все рейки которые ставились на семейство ВАЗ 2110, рейки же с ГУР чуть по другому снимаются, там перед началом работы нужно будет жидкость из бачка с ГУР шприцём выкачать, отсоединить от бачка потом шланг и засунуть его в какую ни будь бутылку, не заводя автомобиль по вращать рулём до того, пока вся жидкость из шланга не сольётся, более подробную инструкцию по снятию рейки с ГУР читайте в статье: «Замена рулевой рейки на Ладе Приоре» и кстати, при обратной установки проследите за тем, чтобы рулевая рейка установилась на шлицы по меткам (Более подробно об этом, читайте в статье: «Замена рейки на калине 1», пункт 1) Если нужно поменять ЭУР на Приоре? Читайте – Ремонт электроусилителя руля на Лада Приора своими руками.

Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите подробную инструкцию по замене рейки, она показывается на примере автомобиля ВАЗ 2109, на нём всё точно так же производится, да мы даже больше Вам скажем, первое поколение ВАЗ 2110 выпускалось с рулевой рейкой от девятого семейства, поэтому различия в их снятии, что на первом автомобиле, что на втором, нет вообще никакого.

Отзыв ВАЗ 21124 (2007 г.)

ВАЗ 21124

Всем доброго времени суток! Решил написать о своём авто, чтобы остальные автовладельцы могли сделать после этого выводы. Прошу заметить, что мы брали с другом одинаковые авто в одном и том-же автосалоне из одной привезённой партии. У него только замена масел и замена тормозных накладок, а вот мне досталось следующее: — Менеджер от официального диллера убедил, что если я буду ставить бесшумные боты на машину (400руб.) мне отрегулируют двери. Я согласился, и что в итоге когда забирал машину в автосалоне мне не отрегулировали двери. Я начал возмущаться, т.к. регулировка дверей входит в обязанность диллера (инструкция по эксплуатации), на что мне заявили: «Забирайте машину и езжайте в г. Тольяти предъявляйте все претензии там». После препираний продолжавшихся более двух с половиной часов мне отрегулировали двери так что лучше бы они их не трогали — мне отбили все углы на дверях и вынесли одну дверь на 1мм.;

— регулировка дверей и замков в частном автосервисе обошлась в 400руб.; — от температуры наружного воздуха (летом) лопнуло пластиковое жабо (заменили по гарантии); — гидрокорректор фар был обломлен возле фар и над блоком предохранителей, на заводе зачемто оставляют петлю над блоком и в этом месте чуть чтоона ломается заливая предохранители и релюшки (заменили по гарантии); — замена реле сигнала поворотников, врезультате замыкания, т.к. жидкость из гидрокорректора залила (оплачивал самостоятельно);

— После прохождения ТО-1 я заехал в ближайший частный автосервис где мне пришлось делать протяжку автомобиля (на ТО1 мне этого не сделали, но деньги за работу взяли), более того мне пришлось менять тормозные колодки, т.к. они начали разваливаться (КАК ТАКОЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ. не исключаю возможности подмены тормозных накладок, т.к. автомобили при прохождении ТО забирают представители автосалона и ты не видиш выполнена работа или нет за которую тебе приходиться платить);

— у меня подкапывает место соединения с двух шлангов на ГУРе, никто не берётся их подтягивать — боятся сорвать и менять ГУР диллер отказывается, говоря что у вас проблема со шлангом а не с гуром (отдельных шлангов на ГУР в продаже нигде нет), менть в итоге отказываются; — замена кулисы (по гарантии); — к 11 000км у меня возникла проблема — отрубалась вся электрика. Поздки к нескольким диллерам не возымели никакого результата. Они заявляли так: «Это плавающий дефект мы его обнаружить не можем» и это при том что постоянно горела лампочка «проверить двигатель». (я в нескольких местах делал диагностику двигателя, прошолся по местам соединеия «масс», проверяли сигнализацию, датчик вращения вала, бензонасос, аккамулятор, проверяли на искру — одну свечу).Дошло до того, что машину в очередной раз пришлось привозить на эваэкуаторе.

Пока не сказал так что либо меняете авто либо находите дефект. Через два дня обнаружили. Дефект заключался в силовом кабеле. Под кожухом двигателя есть клемное соединение откуда идёт в свою очередь разводка на катушки и соответственно свечи. Так вот из этой клемной коробки (из 5-ти жил выпадали 2-е жилы). Но чтобы это найти мне понадобилось тратить нервы, время и деньги в течении ДВУХ МЕСЯЦЕВ! (силовой кабель с клеммами заменили по гарантии); С уважением ко всем автолюбителям!

Тойота Королла: замена жидкости гидроусилителя руля

Жидкость гидроусилителя руля в авто Тойота Королла позволяет проще проворачивать колеса и задавать нужную траекторию движения транспортному средству. Однако масло ГУР с течением времени утрачивает свойства и подлежит замене. Как провести ремонтные работы самостоятельно, читайте в материале ниже.

Причины поломок и утечек масла из ГУР

Гидравлическая жидкость представляет собой технологический раствор, который позволяет передавать силу давления от руля к гидронасосу. Без масла водителю будет трудно проворачивать колеса.

В основном, масло ГУР сменяется при плановом техобслуживании. Однако в некоторых случаях замена требуется чаще — при повреждении механизмов гидравлики или утечке жидкости из системы.

Течь в рулевой рейке

Течь в рулевой рейке определяется по следующим признакам:

стук при езде. Его можно ощутить через руль;
тяжелое вращение руля;
появление посторонних шумов в насосе гидроусилителя;
люфт при вращении колес.

Подобные неисправности свидетельствуют о наличии протечки жидкости гидроусилителя руля. Однако решить проблему можно самостоятельно, без посторонней помощи. Для этого необходимо демонтировать рулевую рейку с автомобиля и разобрать ее, заменив изношенные детали. После проделанных операций, рейка собирается и устанавливается обратно.

Протекает помпа

Течь в насосе гидроусилителя руля также является одной из причин неисправной работы ГУР. Насос перегружается и в скором времени начинает давать сбои. В основном такая проблема возникает из-за плохой герметичности самого агрегата. Возможны также выход из строя магистрали или шлангов. Через эти детали насос перегоняет жидкость.

Для того чтобы устранить протечки в насосе необходимо внимательно осмотреть все составляющие механизма ГУР системы. При наличии трещин в шланге или магистрали, детали заменяются на новые в срочном порядке. Также необходимо перебирать насос и установить новые сальники.

Поломки шлангов и трубок

Нарушенная герметичность шлангов и трубок — самый распространенный вариант, при котором отработка вытекает из ГУР. При наличии такой поломки необходимо проверить все соединения гидравлической системы на прочность. Если герметичность трубок под сомнением, детали обновляются. После устранения поломок, как правило, проблемы с утечками масла исчезают.

Инструкция смены жидкости в гидроусилителе руля

Произвести замену гидравлической жидкости в автомобиле Тойоте Королла можно двумя способами:

частично заменить масло на новое;
полностью сменить жидкость гидроусилителя руля Тойоты Corolla.

Инструменты, которые потребуются водителю:

Медицинский шприц;
Бутыль нового масла — 1-1,5 л.

Пошаговая инструкция частичной замены жидкости в гидроусилителе руля в Тойоте Королла:

Найти расширительный бак и аккуратно провернуть заглушку;
Откачать отработку шприцом;
После залить новую жидкость до разметки МАХ;
Завести мотор. Покрутить рулем в разные стороны;
Заглушить мотор, слить масло и залить новое.

Повторная заливка выполняется до тех пор, пока из бака не польется светлая жидкость. Существует и другой метод, благодаря которому можно произвести 100% замену масла ГУР.

Полная замена жидкости ГУР в Toyota Corolla осуществляется в следующем порядке:

Машина загоняется на яму. Это нужно сделать, чтобы с легкостью вращать передние колеса ТС в не заведенном двигателе;
Покрутить рулем до упора. В этот момент через сливной шланг начнет выходить масло ГУР;
Из бака выкачивается старое масло;
Определить по какому шлангу поступает масло в расширительный бак;
Собрать заглушку, для этого потребуется шланг на 30-50 см;
Слить масло в пустое ведро;
Отсоединить шланг, установить заглушку и залить новую жидкость до максимального уровня.

На завершающем этапе необходимо провернуть колеса до тех пор, пока из поддона не польется светлое масло. После этого заводится двигатель на 1-2 сек для прочистки насоса.

Особых отличий в замене масла в ГУР для автомобилей Тойота Королла, Шевроле Ланос, Рено Симбол, Мерседес 124, Ssangyong New Actyon, ВАЗ 21124 нет. Смена жидкости в других моделях авто производится в аналогичном порядке.

0 0 голоса

Рейтинг статьи