Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена тросов ручника калина универсал

Замена тросов ручника калина универсал

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >

сегодня на техосмотре забраковали мою стояночную систему
он всегда в общем-то плоховато держал . но обычно к этому не особо придирались , а сегодня чото как-то .

по времени как очень долго ?
или проще на сервисе поменять и отрегулировать ? сколько в московской области дерут ?

при замене тросов тяжело уравниватель натянуть на шпильку под машиной

что-то вы меня уже напугали

sancha80
подробнее что за планка ? это такие пластины сверху и снизу между колодок ?

Делается легко. Только втроем.

при замене тросов тяжело уравниватель натянуть на шпильку под машиной

А у меня шопа влезла- резьбу на штоке, который к рычагу в салоне крепится съело.
прогон плашкой не дал нифига
Теперь тоннель снимать
Уравнительную планку можно и вдвоём одеть- привязать верёвку, один тянет, второй гайкой фиксирует
очень рекомендую ещё вот такой ключ на 13 приобрести, гайки на штоке крутить им одно наслаждение

с шарниром

НЕ бери, без шарнира удобней

и эта, если придёт в голову фантазия (как мне ) залить в тросы масло что бы ходили полегче- не делай, всё выльется в барабан

у нас в сервисах гдето за оба 1400 рэ выйдет

Вообще засады там 3: снять барабаны, одеть обратно колодки (пружины моск ипут) и натянуть тросы на шток

Как заменить трос ручного тормоза на калине

Подтянуть ручник на Ладе Калине

Ручная тормозная система в модели Lada Kalina, как и в любом другом авто, является самостоятельно функционирующим узлом. Основной задачей данного механизма выступает обеспечение блокировки колес на задней оси для возможности надежной фиксации автомобиля во время стоянки или парковки. Присутствие ручника позволяет водителю уверенно стартовать на наклонном участке дороги. Многих владельцев авто интересует вопрос, как подтянуть ручник. В данной статье мы расскажем об этом.

Время вносит свою лепту в состояние рассматриваемого нами узла, ведь с его течением происходит постепенный износ накладок и растяжка приводного троса Lada Kalina. В такой момент каждый адекватный владелец склонен задуматься над вопросом, как подтянуть ручник или его замены в собственноручном режиме без привлечения специалистов СТО.

Если у классики «ВАЗ» конструкция троса являлась цельной, то в модели Lada Kalina разработчики применили раздельную схему, когда трос ручника состоит из двух отдельный ветвей, являющихся самостоятельными деталями.

В момент активации ручника водителем Lada Kalina происходит зажатие колодок в индивидуальном порядке, то есть правая сторона натягивается одной веткой троса, а левая, соответственно, другой. Надежная работа узла будет достигнута только благодаря своевременной и качественной регулировке приводного троса и замене изношенных компонентов. И тут надо знать, как подтянуть ручник. Также эти несложные действия позволяют вселить в водителя уверенность в надежной постановке своей Калины на стоянку на более сложных участках дорожного полотна.

Как проверить состояние узла, и какие причины поломок?

Если вы почувствовали недостаточную эффективность функционирования стояночной тормозной системы на вашей Лада Калина, то первым действием будет проверка степени натяжки троса, трос ручника должен быть хорошо натянут. Для этой цели следует потянуть на себя рычаг и посчитать щелчки, издаваемые храповым механизмом.

На корректно отрегулированном узле таких щелчков должно быть от 2-х до 4-х. Если эти пределы не соблюдаются, то вам потребуется знать, как подтянуть ручник, в случае превышения количества щелчков или ослабление, когда их меньше обозначенного минимума.

Довольно часто потребность в ослаблении появляется после замены колодок или тросового привода.

Лада Гранта стандарт

Также нередки случаи, когда стояночный привод не способен справиться со своими функциями, виной чему может служить запредельный износ колодок или непригодность троса к дальнейшему использованию, и в таком случае трос ручника подлежит замене.

Во время внешнего осмотра можно достоверно определить растяжку троса или его обрыв. Такой случай предполагает безальтернативную замену.

Что может вызвать некорректную работу ручника Лада Калина? На это способны оказать негативное воздействие некоторые причины, в числе которых рассмотрим следующие.

  1. Вождение с не отпущенным до конца рычагом. Такая ситуация приводит к преждевременному изнашиванию колодок, что подразумевает последующую потребность в подтяжке троса.
  2. Повреждение тросового привода Лада Калина под воздействием механических факторов. Ввиду наружного расположения ветвей троса (под днищем) они склонны к быстрому износу, особенно при поврежденной оболочке. Проблема может быть решена только заменой.
  3. Неисправность храпового узла. Здесь на помощь приход разборка с последующей заменой изношенных элементов.

Все обозначенные поломки можно устранить в собственноручном режиме. В нашем материале мы рассмотрим технологию подтяжки троса или последовательность действий при его замене.

Как отрегулировать?

Рекомендуем прибегать только к приобретению качественных колодок и троса, тогда регулировка ручника или замена будут намного реже. Однако полностью избежать этой процедуры не удастся. Ведь, как уже обозначалось ранее, эти компоненты подвергаются естественному износу или растяжению (в случае с тросом).

Чтобы регулировка ручника была успешной, понадобится обзавестись потребным инструментом и вспомогательными средствами. Также незаменимым действием будет изучение соответствующего мануала. Инструментальный набор в нашем случае до неприличия прост, ведь он состоит из двух рожковых ключей, размерность которых равна «13» и одной обычной головки на «10» в паре с воротком (лучше «трещоткой»). Рекомендуем также запастись проникающим средством «WD-40».

Когда приготовление инструментов завершено, смело приступаем к несложным манипуляциям. Далее мы приводим инструкцию, следуя которой вас ожидает неминуемый успех. Итак, регулировка ручника:

  1. Специфика работы подразумевает нахождение регулирующего субъекта под днищем, поэтому загоняем свой автомобиль на яму или вывешиваем подъемным средством. Когда таких условий нет, то единственным способом обеспечить доступ будет подъем кормы авто с помощью домкратов.
  2. Вооружившись ранее указанной головкой, производим уверенное откручивание 4-х гаек, которыми удерживается кожух узла.
  3. Затем обозначенный протекционный экран сдвигаем в направлении передка авто, предварительно «скинув» прилегающую часть глушителя с опорной подушки. Теперь доступ к механизму полностью открыт. Для повышения удобств ремонта патрубок глушителя можно слегка отодвинуть и подпереть подходящим бруском.
  4. Перед глазами предстают: тяга рычага, обе ветви троса и уравнитель. Сам шток располагает двумя гайками, которые исполняют роль регулировочного и стопорящего компонентов.
  5. Первым действием отпускаем контргайку (помогает ключ на «13»).
  6. Теперь вращаем вторую гайку в направлении закручивания, что обеспечивает увеличение натяжения тросового привода.
  7. В случаях, когда требуется «отпустить» трос ручника, то регулировочную гайку потребуется вращать в обратном направлении, что подразумевает снижение уровня натяжения.
  8. В обоих случаях регулирования после двух или трех оборотов указанной гайки «ныряйте» в салон и проверяйте ход рычага, добиваясь потребного количества щелчков «храповика».
  9. Завершив указанные манипуляции, обязательно проверяйте работоспособность ручника на вывешенных задних колесах и зажатом рычаге. Отпустите рычаг ручника и вращайте каждое из задних колес. Удостоверьтесь, что они крутятся свободно и колодки не задевают барабаны.
  10. На последнем этапе тестируем узел в условиях, приближенных к дорожным реалиям. Для этого устанавливаем авто под углом наклона в 25% и активируем ручник. Регулировку считаем успешной, когда в таком положении автомобиль не скатывается, а надежно зафиксирован.

Подведем итоги

Сборочный процесс, после того, как проведена замена троса, не представляет особых трудностей, поэтому комментировать его нет особого смысла. Сама последовательность действий обратная демонтажной процедуре. Перед установкой наконечников ветвей тросов в посадочные отверстия на щитах тормозных механизмов Лада Калина не забываем очистить эти проемы от грязевых скоплений. Это позволит значительно легче завести наконечники. После завершения сборочной процедуры требуется отрегулировать узел, помня о достижении потребного числа щелчков на рычаге и проверить работу ручника в дорожных условиях.

Трос ручного тормоза 1118, 2190 (к-т 2шт)

Описание

Трос ручного тормоза 1118, 2190 (к-т 2шт)

Номер по каталогу: 11183508180

Трос привода ручного тормоза разработан для отечественных автомобилей марок Лада Калина (ВАЗ-1118), Лада Гранта (ВАЗ-2190). Длина изделия составляет 1 610 мм.
Трос стояночного тормоза представляет собой витое изделие из специальной, термически обработанной, стальной проволоки, помещённой, чаще всего, в защитную оболочку. Её заполняют консистентной смазкой, предотвращающей коррозию. На концах троса жёстко зафиксированы наконечники в виде шариков, цилиндров, петель или вилок. Наконечники троса стояночного тормоза используют для соединения с деталями привода.
Тросы ручного тормоза играют ключевую роль в безопасности автомобиля во время кратковременных и длительных стоянок, поэтому выполняйте замену в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля. При верном выборе и замене тросов стояночная тормозная система автомобиля будет работать надежно и эффективно. Тросы «Автопартнер» — это тросы заслужившие доверие.

Детали

LADA Granta Седан 2011- н.в. 1,6 L. Бенз. 81 л.с., LADA Kalina I Седан 2004-2013 1,6 L. Бенз. 89 л.с., LADA Granta FL лифтбэк 2018- н.в. 1,6 L. Бенз. 87 л.с., LADA Granta FL лифтбэк 2018- н.в. 1,6 L. Бенз. 106 л.с., LADA Granta FL седан 2018- н.в. 1,6 L. Бенз. 98 л.с., LADA Granta FL седан 2018- н.в. 1,6 L. Бенз. 87 л.с., DATSUN on-Do седан 2014- н.в. 1,6 L. Бенз. 87 л.с., LADA Kalina II 5-дв. Универсал 2013-2018 1,6 L. Бенз. 98 л.с., LADA Kalina II 5-дв. Универсал 2013-2018 1,6 L. Бенз. 87 л.с., LADA Kalina II 5 дв. Хэтчбек 2013-2018 1,6 L. Бенз. 87 л.с., LADA Granta FL седан 2018- н.в. 1,6 L. Бенз. 106 л.с., LADA Kalina I 5 дв. Хэтчбек 2004-2013 1,6 L. Бенз. 98 л.с., LADA Kalina II 5 дв. Хэтчбек 2013-2018 1,6 L. Бенз. 106 л.с., LADA Granta Лифтбэк 2011- н.в. 1,6 L. Бенз. 87 л.с., LADA Kalina II 5 дв. Хэтчбек 2013-2018 1,6 L. Бенз. 98 л.с., LADA Granta FL лифтбэк 2018- н.в. 1,6 L. Бенз. 98 л.с., DATSUN mi-Do 5 дв. Хэтчбек 2014- н.в. 1,6 L. Бенз. 106 л.с., LADA Kalina I 5 дв. Хэтчбек 2004-2013 1,4 L. Бенз. 89 л.с., DATSUN mi-Do 5 дв. Хэтчбек 2014- н.в. 1,6 L. Бенз. 87 л.с., LADA Kalina I 5-дв. Универсал 2004-2013 1,6 L. Бенз. 81 л.с., LADA Kalina I Седан 2004-2013 1,6 L. Бенз. 98 л.с., LADA Kalina I Седан 2004-2013 1,6 L. Бенз. 81 л.с., LADA Kalina II 5-дв. Универсал 2013-2018 1,6 L. Бенз. 106 л.с., DATSUN on-Do седан 2014- н.в. 1,6 L. Бенз. 106 л.с., LADA Granta Седан 2011- н.в. 1,6 L. Бенз. 98 л.с., LADA Kalina I 5 дв. Хэтчбек 2004-2013 1,6 L. Бенз. 81 л.с., LADA Granta Седан 2011- н.в. 1,6 L. Бенз. 106 л.с., LADA Kalina I Седан 2004-2013 1,4 L. Бенз. 89 л.с., LADA Granta Седан 2011- н.в. 1,6 L. Бенз. 87 л.с., LADA Granta Лифтбэк 2011- н.в. 1,6 L. Бенз. 98 л.с., LADA Kalina I 5-дв. Универсал 2004-2013 1,6 L. Бенз. 98 л.с., LADA Kalina I 5-дв. Универсал 2004-2013 1,4 L. Бенз. 89 л.с., LADA Granta Лифтбэк 2011- н.в. 1,6 L. Бенз. 106 л.с.

Замена и доработка троса ручного тормоза в Ford Mondeo

Содержание статьи:

1. Доработка тросиков ручника в Ford Mondeo

Думаю, эта проблема коснулась всех как залипание ручника и подклинивание заднего суппорта.
Всё решается довольно просто: если с суппортам всё нормально, то дело в тросиках ручника.
За время эксплуатации изоляция на тросике лопается и он ржавеет внутри, как итог не хватает усилие пружины затянуть его назад.

Полный капут даже пассатижами еле тянется.

Снять и выбросить.

Многие ставили дополнительные пружины, но если тросик сильно заржавел то со временем и этого усилия не хватит.
Значит — меняем на новые. Тросики надо покупать парой, потому что даже 3 мм разницы и уже не отрегулируешь одинаковый зажим колодок и коромысло всегда будет перекошено.
Предложений много, как дорогих, так и дешёвых. Остановился на таких:

Качество норм, цена тоже не кусается 15 руб или 7.5$ за один. Тросики на универсал и хетчбек отличаются
На универсал короче.
Купил приехал домой и решил их немного доработать, чтобы на дольше хватило.
Хотя, по такой цене можно раз в год их менять.
Итак, на радиорынке был куплен термокембрик диаметром 16 (тросик брал с собой, чтобы проверить налезает через металлические бобышки или нет). Тросики около 2 метров.

Это для наглядности и испытывал на старом тросике как получиться.

Снял с нового тросика фиксатор и натянул кембрик по всей длине.
На газу нагреваешь он ужимается почти в два раза.

Стяжками фиксируем с двух сторон

Этот кембрик не лопнет на морозе и надеюсь тросики прослужат дольше.

Старый тросик ещё оригинал, на нём все и пробовал.

Теперь в гараже снимаем тепловой экран и вынимаем старые тросики.

Максимально раскрутить, чтобы достать бобышки. Потом, когда вставили от новых тросиков гайкой натянуть ручник.

Теперь прокладываем новый тросик, почти везде пластиковые крепления для тросика присутствовали и колхозить ничего не пришлось, за время они не рассыпались и тросик держали нормально.
А вот последнее крепление, которое было на рычаге развалилось. Тогда я решил проложить тросик внутри рычага и скобой со стяжкой зафиксировать.

Но так тросик не прослужил долго, так как этой скобой порезало изоляцию на тросике.
Решение было такое: берём резиновою трубочку, разрезаем и одеваем на скобу.
Получается вот так:

Больше не будет резать

Осталось только зафиксировать тросик вилочкой и натянуть пружину.

Готово, натягиваем гайкой с коромыслом, зазор на флажке пару миллиметров

2. Замена троса ручного тормоза Ford Mondeo своими руками

Замена тросика привода стояночного тормоза производится в случае его износа или повреждения оболочки троса, а также в тех случаях, когда он сильно вытянулся и не позволяет как следует отрегулировать (подтянуть) ручник. Кроме того, трос ручника рекомендуется снимать не реже чем раз в год для проведения смазочных работ, как правило, перед зимней эксплуатацией.

Добавить здесь особо нечего, поэтому давайте перейдем непосредственно к замене…

Для работы подготовьте:

· новые тросики ручника.

Пошаговая инструкция как заменить тросик ручника Ford Mondeo

Работа производится на смотровой яме или с использованием подъемника.

· Первым делом подпираем машину, чтобы не покатилась. Если у вас яма, для этого существуют противоткатные клинья.

· Далее домкратим машинку и вывешиваем два задние колеса.

· Опустите ручник в самое нижнее положение, чтобы разжались колодки.

· Тросики ручника на Мондео, как и на Фьюжене, спрятаны под алюминиевую теплозащиту. Поэтому перед тем как заменить трос ручника Форд Мондео вам потребуется снять теплозащиту. А ее не дает снять выхлопная труба, поэтому все по порядку. Стяните три резинки с подвесов глушителя и приемной трубы до начала катализатора. Затем, когда глушитель начнет свисать – подвяжите заднюю часть глушителя и приступайте к демонтажу теплозащитного кожуха, он крепится на 6 гаек под ключ на «10».

· Аккуратно снимите теплозащиту, старайтесь ничего не погнуть, чтобы потом не возникло проблем с установкой.

6. Теперь, когда ничего не мешает, можно смело снять тросы ручника.

7. Убедитесь в том, что ручник не поднят вверх, затем стяните концы троса с одного кронштейна суппорта, а после и с другого.

8. Теперь, что касается центрального троса и натяжного рычага… Здесь у меня следующая картина. Здесь пригодился накидной на «16». Откручиваете гайку, сдвигая тем самым натяжную планку назад.

9. Вытяните из пластиковых фиксаторов сам кожух, а после и сами тросики.

Перед сборкой решил смазать тросики, для этого в кожух каждого добавил по пару капель масла. Далее приступаем к обратной сборке.

Как подтянуть трос ручника Форд Мндео

1. Когда дойдете до натяжки несколько раз затяните и опустите ручник, чтобы приработать соединения и понять сколько нужно подтягивать.

2. Опустите ручник максимально вниз и приступайте к подтяжке. Одной рукой необходимо удерживать кронштейн с тросами, а второй тянуть гайку по часовой стрелке, наблюдая при этом за свободным ходом наконечников.

3. Теперь садитесь в салон и посмотрите на сколько сильно отклонился рычаг ручного тормоза на тормозном суппорте. Этот рычаг имеет довольно большой свободный ход, поэтому регулировка довольно проста и незамысловата, достаточно следить за увеличением зазора.

4. С обеих сторон я оставил зазор 3 мм, это позволило выдержать баланс между свободным ходом ручного тормоза и «мертвой хваткой» колодок.

Результат: ручник Форда Мондео стал ходить, как и полагается в рамках фиксированного диапазона, появилось правильное сопротивление «вес», который ощущается при затяжке ручника на 5-6 щелчке.

При небольшом разгоне, если затянуть ручной тормоз — машина встает как вкопанная, на склонах также удерживает хорошо.

Модернизация тормозной системы Ford Mondeo

В этой статье будет немного инфы о том, как можно модернизировать тормозную систему Форда Мондео и нужно ли это

Замена тросика ручника калина универсал

Всем привет!
Давненько я не делал записи в бортовом журнале.
Достаточно долгое время машина находилась в стадии очередного апгрейда, о котором обязательно будут сделаны поэтапные записи в БЖ (не переключайтесь, там будет интересно). Проще говоря, машина стояла в гараже.
Апгрейд подошёл к концу, но при попытке поставить машину на ручник, я не смог дёрнуть ручник и с ужасом понял, что что-то не так. Задрал машину, снял заднее колесо и попытался подвигать хвостик тросика, который подходит к заднему тормозному цилиндру. Но фиг там!
«Пипец, тросик основательно закис», — подумал я и оказался прав.

Стоит отметить, что на Спортах 1,6 сзади установлены дисковые тормоза, а значит и тросик для них не продаётся в обычном магазине типа А-49. Порывшись в каталоге, нашёл каталожный номер тросика 11196-3508180 и заказал их. Далее пошел процесс замены. О нём и напишу.

Итак, для того, чтобы подобраться к кронштейну тросика, а также к регулировочной гайке, контргайке и штоку, нужно демонтировать тепловой экран.
Важный момент: гайки теплового экрана (4 штуки под ключ «на 10») в идеальном варианте необходимо забрызгать WD-шкой на ночь, чтобы в процессе откручивания не сломать шпильки. В противном случае танцы с бубном станут более энергичными и экспрессивными.

Тепловой экран не захотел оттуда выниматься. Ему мешал резонатор. Пришлось открутить его от паука и оставить болтаться на резинках.
Далее нужно демонтировать тросики из кронштейна, который спрятан за тепловым экраном. Там всё знатно приржавело, поэтому пришлось применить хард-кор в виде молотка и чего-то подручного. Ура, ура, выбил!

Всем здрасте!
Давно уже появилась проблема со стояночным тормозом. Как «ручник» не подтягивал, он все равно отказывался нормально блокировать колеса.
Оказалось тросики ручника были в плачевном состоянии:

От старости жилы полопались и повылезали, что мешало нормально работать тросу.
По замене ничего сложного… Достаточно поддомкратить поочередно задние колеса. Ну естественно снимаем колесо и тормозной барабан, чтобы освободить трос с рычага идущего на колодку.

Далее лезем под авто и снимаем защиту тросов ручника, откручиваем гайки с 4 шпилек (со шпильками будьте аккуратнее, отламываются на ура). Выхлопную систему достаточно снять с резинок, в моем случае она демонтирована по причине замены резонатора.
Дальше требуется открутить гайки регулировочной планки

и снять её.
Тросы просто вставлены в место крепления,

вынимаем их пошатывая, если подзакисли можно и молотком. Теперь вынимаем старый трос из посадочных мест:

Стоит учесть, там где я обвел красным, за защитой топливного бака тоже посадочное место троса на левое колесо, поэтому возможно защиту придётся открутить.
Далее вынимаем трос из тормозного барабана(если вы уже этого не сделали),

тут он тоже просто вставлен, поддается легко.
Ну вот старый трос демонтирован.

Все тоже самое проделываем в обратном порядке для установки нового троса, а далее и со вторым тросом все повторяем по кругу.
Не забываем после замены тросов отрегулировать «ручник». Я произвёл его регулировку на 2 щелчка.
Ну что я могу сказать, после замены я как-будто вдохнул вторую жизнь в стояночный тормоз.) Если раньше даже небольшой наклон для него был испытанием, то сейчас любой угол держит отлично.
Ну и как всегда, всем спасибо за внимание, пока!

В данной статье постараюсь рассказать о такой процедуре, как замена тросов стояночного тормоза на автомобиле Лада Калина. Для начала стоит отметить, что для выполнения данной процедуры нам понадобится немало инструмента, а именно:

  • головка на 7 мм и 10 мм
  • трещотка или вороток
  • удлинитель
  • глубокая головка на 13 мм
  • плоскогубцы или длинногубцы
  • отвертка с плоским лезвием
  • проникающая смазка

Первым делом необходимо загнать машину на яму, либо же поднять заднюю часть до такого уровня, чтобы можно было без проблем снизу все делать. Итак, сначала отводим в сторону резонатор или отсоединяем его. Я моем случае он был уже снят, поэтому все было довольно свободно.

После этого откручиваем 4 гайки крепления теплоотражающего экрана:

И снимаем экран со шпилек без особых проблем.

После этого доступен весь механизм регулировки ручного тормоза. Теперь при помощи глубокой головки можно откручивать две гайки центрального штока, как это показано на фото ниже.

Затем можно извлечь тросы из планки:

И извлекаем тросы из кронштейна на кузове. Со временем тросы могут закиснуть в том посадочном месте, поэтому предварительно желательно нанести проникающую смазку в месте посадки. И при приложении определенного усилия, трос все же извлекается из своего места.

После этого уже с другой стороны проводим дальнейшие действия. Сначала выводим из зацепления трос в том месте, где он крепится к кузову.

Теперь можно отсоединять трос от рычага, отведя ее немного в торону отверткой.

В результате получаем следующую картину:

И чтобы вытащить трос из отверстия в кожухе тормозного барабана, необходимо предварительно нанести проникающую смазку в место соединения:

И расшатывая из стороны в сторону трос с наружной стороны, вынимаем его до конца:

И окончательно вытаскиваем трос, если он еще где-то остался зажатым. С другой стороны все делается аналогично. Цена комплекта тросов ручника на Калину составляет от 400 рублей за два штуки. Установка проводится в обратной последовательности.

Лада калина замена тросиков ручника

Замена тросиков ручника Лада Калина Спорт — Лада Калина Спорт, 1.8 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет!Давненько я не делал записи в бортовом журнале.Достаточно долгое время машина находилась в стадии очередного апгрейда, о котором обязательно будут сделаны поэтапные записи в БЖ (не переключайтесь, там будет интересно). Проще говоря, машина стояла в гараже.Апгрейд подошёл к концу, но при попытке поставить машину на ручник, я не смог дёрнуть ручник и с ужасом понял, что что-то не так. Задрал машину, снял заднее колесо и попытался подвигать хвостик тросика, который подходит к заднему тормозному цилиндру. Но фиг там!

«Пипец, тросик основательно закис», — подумал я и оказался прав.

Тросик настолько закис, что оплётка просто переломилась у меня в руках.

Стоит отметить, что на Спортах 1,6 сзади установлены дисковые тормоза, а значит и тросик для них не продаётся в обычном магазине типа А-49. Порывшись в каталоге, нашёл каталожный номер тросика 11196-3508180 и заказал их. Далее пошел процесс замены. О нём и напишу.

Итак, для того, чтобы подобраться к кронштейну тросика, а также к регулировочной гайке, контргайке и штоку, нужно демонтировать тепловой экран.Важный момент: гайки теплового экрана (4 штуки под ключ «на 10») в идеальном варианте необходимо забрызгать WD-шкой на ночь, чтобы в процессе откручивания не сломать шпильки. В противном случае танцы с бубном станут более энергичными и экспрессивными.

За этим тепловым экраном находится регулировочный шток тросиков ручника. Чтобы не сломать шпильки, отворачивая гайки, лучше забрызгать всё WD-шкой и дать откиснуть.

Тепловой экран не захотел оттуда выниматься. Ему мешал резонатор. Пришлось открутить его от паука и оставить болтаться на резинках.Далее нужно демонтировать тросики из кронштейна, который спрятан за тепловым экраном. Там всё знатно приржавело, поэтому пришлось применить хард-кор в виде молотка и чего-то подручного. Ура, ура, выбил!

А на штоке прогоняем резьбу (М8).

В нише топливного бака находятся скобки, в которые вставляются тросики. С правой скобкой вопросов особо не возникло, а вот с левой пришлось помучаться. Дело в том, что в левой нише помимо скобы для тросика проходят топливные и тормозные трубки, там же стоит «колдун» и там же проходит резонатор. А чтобы защитить пластиковый топливный бак от резонатора, там установлен защитный экран. Таким образом, левая скоба находится за этим экраном. Пришлось его откручивать.

Слева очень много всего наварочено, поэтому добраться до очередной U-образной скобки проблематично. Там мешаются одновременно: колдун, тормозные трубки, топливные трубки и всё это закрыто тепловым экраном.

Следующий этап – скобки на днище. Справа и слева, соответственно. Тут всё просто: отогнули слегка отвёрткой, поменяли тросик, аккуратно молоточком подстучали скобу обратно. Важный момент: для установки в эту скобу на тросиках имеются специальные резинки, если резинка уползла, её нужно вернуть на место. И ещё, долбить аккуратно молоточком нужно практически в конце всего процесса, то есть когда тросик установлен в суппорт и закреплён на балке.

Тут всё просто: слегка отгибаем, чтобы вынуть тросик, а когда полностью установили новый — аккуратно возвращаем молоточком. С правой стороны то же самое.

Итак, мы довели тросик до задней балки. Для крепления тросика на балке есть ушко. Сдвигаем резинку (если она съехала) и вставляем в это ушко. Важный момент: когда я всё установил, тросик около этого ушка начал тереться о кронштейн балки, поэтому во избежание перетирания оплётки тросика я немножко усилил это место, натянув на тросик разрезанный вдоль кусок старого шланга. Плацебо эффект – верю, что хуже не будет!

Тросик может тереться о кромку кронштейна задней балки. Надо с этим как-то побороться.

Решение колхозное, но хоть что-то. Ради плацебо-эффекта!

Откручиваем тормозной суппорт, оставляя его болтаться на тормозном шланге. Так удобней вынимать и вставлять хвостик тросика.Из тормозного механизма тросик вынимается следующим образом:— развальцованный кончик тросика вынимаем из тормозного механизма— аккуратно снимаем стопорное кольцо и вынимаем тросик из крепёжного ушка.

Как любят писать в мурзилках по ремонту, «Установка производится в обратном порядке».

Аккуратно снимаем стопорное кольцо, вытаскиваем старый тросик, вставляем новый и так же аккуратно ставим на место стопорное кольцо.

Важный момент (хотя все итак это знают): перед установкой всей этой тормозной «кухни» (я имею в виду суппорта) к скобе, необходимо вдавить тормозной поршень. Тут нужна приспособа, которая позволяет крутить и давить одновременно. Вариантов этих приспособ много, гугл в помощь. Я взял у знакомого на один вечер набор, предназначенный специально для этого.На балке есть съёмная скоба, которая прикручивается болтом М6 и является основным крепёжным элементом тросика именно к балке. Откручивать его стоит аккуратно, предварительно побрызгав WD-шкой. А вот перед сборкой крайне желательно пройти резьбу метчиком, что я и сделал, а сам болтик макнул в антикор (пушсало + RustStop). Ржаветь будет меньше!

Прогоняем резьзу и смазываем. Я для этого использовал пушсало+RustStop/

Пока был доступ к днищу (защитный тепловой экран снят, а резонатор болтается на резинке), я зачистил всё металлической щёткой и от души промазюкал антикором (4 части пушсала + 1 часть RustStop’а). Могу сказать, что сей рецепт реально работает!Пока всё.

Замена тросов ручника — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Решил сегодня заехать после работы позаниматься машинкой. Пока ехал вспомнил что забыл забрать разрезной ключ для тормозных трубок, который я брал чтобы поджать трубки на ГТЦ ВАЗ-2105 т.к. после его замены мастерами из-под них немного сопливило. Возвращаться времени не было, так что решил что воткну троса ручника на место и домой.

Прошлый раз у меня не получилось разъединить глушитель и резонатор все так прикисло, но тогда я его обильно пробрызгал вд-шкой и на этот раз все отошло, внутри картина жуть:

Калина глушитель после 36700 км пробега

Стоковый резонатор в крапинку, т.к. последний раз машина ездила зимой по мокрому снегу

Резонатор Калина 1118-120020

Минут 20 потратил чтобы установить упорные втулки троса на свои места со стороны ручника — как оказалось нужно было сначала убрать малозаметные заусенцы от фрезеровки и немного сжать втулку т.к. посадка чересчур плотная.

Скажу вам все таки натянуть троса ручника в одну персону задача нетривиальная если вы не геракл, как например я) Крутил, вертел, пробовал поджать пружины проволокой — все бесполезно. Но выход нашел — сначала наживляется уравнительная пластина на шток ручника, вставляется более проблемный и неудобный — правый трос (т.к. он проходит за кронштейном резонатора), далее левая часть уравнителя поджимается до небольшого перекоса назад струбциной, и втыкается правый трос и вуаля)

Мерзопакостные тросы на месте

Также подзабавил кронштейн термозащиты который никак не крепится, а болтается в своем посадочном месте, в котором есть зачем то отверстие только для чего оно не понятно)

Продолжение следует не переключайтесь)

Пробег: 36700 км

Замена колодок и тросика ручника. — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Вот и первая моя запись в бортжурнал)))Пару дней назад во время движения что то захрустело в районе заднего правого колеса, это собственно и подтолкнуло меня на замену задних тормозов, да и ручник не держал. Все для замены было куплено заранее и лежало в гараже.

Колодки были, остальное покупалось.

К сожалению у меня в гараже ямы нет, поэтому поехал к другу в гараж на яму (спасибо ему за оказанную помощь и за яму).

Барабаны снялись с большим трудом. Колодки почти не стерты, но они и не работали, так как при проверке тормозных цилиндров выяснилось что они не работают. Фотку с другой стороны не буду вставлять, так как состояние с обеих сторон одинаковое.

В таком состоянии оба тормозных барабана.

Вопрос: Что это на тормозном барабане? Мое предположение что это для балансировки, но могу ошибаться. Подскажите если знаете.

Чтобы добраться до места соединения ручника с тросиками пришлось снять тепловую защиту, она прикручена 4-мя гайками. А вот чтобы ее достать, пришлось снять с подвесов все части выхлопной системы. Все гайки заранее были залиты ВДшкой, но и это не помогло. При откручивании крепежа тросика ручника с балки с правой стороны, отломилась гайка со шпилькой. Так что в следующий раз лучше отогнуть аккуратно, дабы избежать таких неприятностей.

Вот такая неприятность произошла с правой стороны. Пока новый тросик держится на хомуте. В дальнейшем нужно будет высверлить отломанную шпильку и вварть новую.

После того как были извлечены внутренности барабанов и демонтированы тросики ручника, все зачистил металлической щеткой от ржавчины и грязи. Потом на почищенное побрызгал немного медной смазкой, хотя возможно и зря.

Были установлены новые тормозные цилиндры.

Далее установили тросики ручника и вернули крепежи на место.

Дело близиться к завершению, ставим новые колодки, новые пружинки. Все движущиеся части побрызгал медной смазкой и одел барабаны на место, предварительно барабаны тоже были почищены металлической щеткой от грязи.

Вот теперь все новое и чистое.

Побрызгал на барабан что бы колесо потом можно было снять без проблем.

После того как барабаны были установлены на место, прокачали тормоза. При прокачивании тормозов с левого колеса текла какая то белая жидкость (похожа на эмульсию), правое колесо нормально покачалось. Заодно и поменяли тормозную жидкость. Ручник без регулировки стал держать на 4-х щелчках. Отрегулировал так чтобы ручник нормально держал на 3-х щелчках. Одел на место тепловую защиту и выхлопную вернул на подвесы.Делалось все не спеша и без особых перекуров, вся работа по времени заняла около 5 часов.

Как подтянуть ручник на калине 2 универсал

Стоимость указана за комплект (2 шт).

Характеристики

Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.

Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.

Система стояночного тормоза (ручник) Лады Калины — вещь довольно надёжная. Однако и она нуждается в периодической регулировке из-за износа деталей и ошибок водителя. Эта простая процедура не требует обязательного обращения в сервис — подтянуть ручник Калины автолюбитель может самостоятельно.

Основные причины и признаки неисправности ручного тормоза Лады Калины

Если остановившись на уклоне и поставив «Калину» на ручник, вы замечаете, что машина начинает медленно откатываться, нужно в ближайшее время заняться осмотром и диагностикой системы стояночного тормоза. По результатам осмотра следует отрегулировать имеющийся механизм или заменить его неисправные детали.

Также диагностика необходима, если при движении вы слышите характерные звуки трения тормозного барабана о колодки со стороны задних колёс.

Причины неисправности ручного тормоза таковы:

  1. Износ. Эта причина является самой распространённой. «Калина» оснащается барабанными тормозами, которые блокируются ручником — со временем рабочая поверхность тормозных колодок и барабана стирается, что и приводит к неисправности.
  2. Езда с поднятым рычагом стояночного тормоза. Даже одной такой поездки может быть достаточно, чтобы сточить колодки.
  3. Замена тормозных колодок или барабанов без установки новых настроек ручника. Если задние колёса автомобиля остаются частично заблокированными после снятия с ручника, то, скорее всего, нужно просто ослабить натяжение тросика.

Как заменяется трос ручника на Ладе?

Иногда случаются ситуации, когда одними регулировочными манипуляциями проблему не решить. Здесь единственной мерой устранения поломки будет замена троса, который мог попросту растянуться в запредельном режиме или вообще оборваться. Такое часто случается с тросами, обладающими не самым лучшим качеством изготовления.

По аналогии с первым случаем также готовим подходящие инструменты. Их перечень немного расширяется. Итак, нам потребуется привлечь на помощь:

  • ключи или головки, размер которых «13» и «10»;
  • «трещотку», что удобнее обычного воротка;
  • плоскую отвертку средней величины;
  • плоскогубцы и «WD-40».

Начиная ремонтную процедуру, обеспечиваем вывешивание колес задней оси любым из ранее рассмотренных способов. Также в рамках подготовительного этапа производим снятие обоих тормозных барабанов.

Теперь непосредственно замена троса.

  1. Аналогичным образом, как при регулировке, откручиваем и сдвигаем теплоизоляционный экран контура выхлопа.
  2. Снимаем с подвески Лада Калина прилегающую к стояночному узлу часть глушителя и отводим в сторону, подперев впоследствии подходящим бруском.
  3. Действуем ключом на «13» для откручивания двух гаек, располагающихся на центральном штоке.
  4. Теперь нам потребуется извлечь правую и левую ветви троса из планки уравнителя и соответствующих кронштейнов, которые расположены на днище.
  5. На каждом из тормозных узлов колес с помощью указанной отвертки производим отведение рычага активации колодки, после чего посредством плоскогубцев отсоединяем тросовый наконечник.
  6. Трудности могут возникнуть во время извлечения наконечника из специализированного отверстия, расположенного в кожухе (щите) тормозного механизма Лада Калина. Данное место рекомендуем обильно обработать посредством проникающего вещества. Выжидаем время и извлекаем указанный участок троса, применяя манипуляцию пошатывания. Таким способом следует осуществить демонтаж тросовых наконечников на обеих сторонах автомобиля.

Отрегулировать или поменять?

Чтобы определить, можно ли отрегулировать стояночный тормоз или лучше поставить новый, вспомните, давно ли вы меняли тормозные колодки и барабаны сзади. В среднем замена задних колодок необходима раз на 50–80 тыс. км, однако периодичность зависит и от манеры езды. При высоком износе колодок стояночный тормоз не будет эффективен (как и тормозная система автомобиля в целом). Осмотрите колодки: если их толщина меньше 1,5 мм, нужна срочная замена. Кроме того, попробуйте развести колодки отвёрткой вручную. Они должны разводиться без чрезмерного усилия.

Настраиваем ручник на хэтчбеках и универсалах Калина

Убедившись, что все узлы тормозной системы в норме, вы можете приступать к регулировке. Цель: добиться того, чтобы полная блокировка задних колёс происходила при 2–4 щелчках фиксатора рычага.

  1. Если блокировка происходит быстрее, нужно чуть удлинить трос и проверить снова.
  2. Если приходится ожидать пяти и более щелчков, следует укоротить его, подбирая нужную длину экспериментально.

Эта работа может быть выполнена самостоятельно, без помощника, но потребуется наличие эстакады или смотровой ямы. Также понадобятся:

  • два ключа на 13 (рожковый и накидной);
  • вороток с удлинителем и головками на 10 и 13;
  • средство типа «жидкий ключ» (WD-40).

Инструменты, необходимые для настройки — галерея

Порядок действий прост:

  1. Поставив машину на эстакаду, включите первую или вторую передачу. Под передние колёса установите антиоткатные упоры или кирпичи.
  2. Обработайте все резьбовые соединения WD-40 за 10–15 минут до начала работ. Так будет проще открутить гайки, не повредив резьбу.
  3. Опустите рычаг ручника.
  4. Снимите глушитель с резиновых подушек.

Как отрегулировать стояночный тормоз

Если на вашем автомобиле установлены качественные тормозные колодки и хороший трос ручника, то прибегать к его подтяжке необходимо гораздо реже. И всё же рано или поздно это приходится делать, поскольку колодки постепенно стираются, да и сам трос работает в самых что ни на есть агрессивных условиях. Благо регулировку ручника вы можете выполнить своими руками, даже если не являетесь квалифицированным специалистом и ранее не проводили подобные ремонтные работы. Нужно только обзавестись необходимым инструментом и ознакомиться с руководством, как подтянуть ручник на Калине, чтобы получить результат не хуже, чем у мастера на СТО.

Какой для работы понадобится инструмент? Система ручного тормоза, пожалуй, имеет самую простую конструкцию, по сравнению с другими автомобильными узлами, — он состоит из минимума деталей и для регулировки требует наличия нехитрого набора приспособлений. Всё, что вам потребуется, это два рожковых гаечных ключа на «13» и головка на «10» (желательно с трещоткой). И также нелишним может оказаться баллончик со смазкой WD-40 в борьбе с заржавевшими резьбовыми соединениями.

Подготовив указанный комплект инструментов, можете приступать к регулировке. Для этого руководствуйтесь приведённой ниже инструкцией, из которой вы узнаете, как натянуть ручник на Калине:

Изучив инструкцию и подготовив комплект инструментов, регулировку ручника может сделать даже новичок в ремонтных работах

  1. Во-первых, загоните машину на смотровую яму, поскольку работать вам придётся под её днищем. Если нет возможности использовать яму, можете поднять заднюю часть автомобиля при помощи домкрата.
  2. Во-вторых, ключом-головкой на «10» открутите четыре гайки, фиксирующие кожух. Потом этот кожух нужно двумя руками передвинуть в переднюю часть машины, предварительно сняв глушитель с боковой подушки. Так вы получите доступ к механизму стояночного тормоза. При этом для удобства работы трубу глушителя можно зафиксировать при помощи деревянного бруска.
  3. После того как вы освободите рабочее пространство, взору откроется тяга рычага, уравнитель и тросы (левый и правый).
  4. На регулировочном штоке расположены две гайки — регулировочная и контргайка. Сначала при помощи ключа на «13» отпустите контргайку и закручивайте регулировочную гайку, чтобы увеличить силу натяжения троса. Если вы не знаете, как ослабить ручник на Калине, то для этого гайку просто нужно выкручивать, уменьшая степень натяжения.
  5. Через каждые 2–3 оборота гайки проверяйте ход рычага ручника, чтобы установить оптимальное количество щелчков.
  6. По завершении регулировки проверьте работу ручного тормоза, вывесив задние колёса. Покрутите усилием руки каждое колесо, чтобы убедиться, что при опущенном рычаге тормозные колодки не мешают их вращению. Если всё нормально, произведите установку всех демонтированных деталей в обратном порядке.

Регулировка стояночного тормоза: видео

Не забывайте, что эффективная работа ручного тормоза зависит от трёх элементов: тросика, задних тормозных колодок и тормозных барабанов. Все они должны быть исправны. Регулярно осматривайте эти и другие важные составляющие автомобиля и своевременно меняйте. Тогда вы будете уверены в работе ручника, а значит, и в своей безопасности.

Всем привет! Давненько я не делал записи в бортовом журнале. Достаточно долгое время машина находилась в стадии очередного апгрейда, о котором обязательно будут сделаны поэтапные записи в БЖ (не переключайтесь, там будет интересно). Проще говоря, машина стояла в гараже. Апгрейд подошёл к концу, но при попытке поставить машину на ручник, я не смог дёрнуть ручник и с ужасом понял, что что-то не так. Задрал машину, снял заднее колесо и попытался подвигать хвостик тросика, который подходит к заднему тормозному цилиндру. Но фиг там! «Пипец, тросик основательно закис», — подумал я и оказался прав.

Как заменить трос ручного тормоза

В случае когда проблема с неработающим ручником не решается обычной его подтяжкой, скорее всего, придётся заменить трос, который может попросту слишком сильно растянуться — это особенно актуально для изделий не самого высокого качества. А также проведите внешний осмотр левого и правого тросов на предмет износа и повреждений, так как, возможно, имеет место разрыв. Если причина для замены есть, значит, нужно подготовить соответствующий инструмент и приступать к работе.

Для снятия старых тросов ручника и установки новых аналогов вам понадобятся такие приспособления:

  • ключ-головка на «7» и на «10» (желательно с трещоткой);
  • два рожковых ключа на «13»;
  • отвёртка с плоским лезвием;
  • плоскогубцы;
  • любая проникающая смазка (например, WD-40).

Перед началом ремонтных работ необходимо установить заднюю часть автомобиля в подвешенное состояние, чтобы задние колёса могли беспрепятственно крутиться. Потом снимите оба тормозных барабана — без этой операции замена невозможна.

Итак, Калины выглядит следующим образом:

  1. Сначала отсоедините тепловой экран глушителя и отведите в сторону трубу глушителя так, как это указано выше в инструкции по регулировке ручника.
  2. Получив доступ к регулировочному механизму, воспользуйтесь двумя ключами на «13», чтобы открутить обе гайки центрального штока.
  3. Теперь извлеките тросы из планки уравнителя и кронштейнов, расположенных слева и справа на днище. Если они закисли в посадочном месте, предварительно обработайте проникающей смазкой.
  4. Далее, отведите отвёрткой рычаг привода тормозной колодки и при помощи плоскогубцев отсоедините от него наконечник троса.
  5. Вытащить трос из отверстия в кожухе тормозного барабана не так просто — сначала это место нужно обработать проникающей смазкой. Подождите некоторое время и вытащите трос, предварительно немного его расшатав.

Именно так проводится демонтаж обоих тросов. По его завершении подготовьте новый комплект и установите его в порядке, обратном снятию. В конце не забудьте отрегулировать натяжение троса.

Добро пожаловать!

Со временем трос ручного тормоза вытягивается и наступает момент, когда он уже просто не может держать тормозные колодки сзади.

Этот трос идёт от стояночного тормоза, проходящего под днищем, до задних тормозных колодок, к которым он прикреплён. Поднимая вверх ручник, вы приводите в движение задние колодки, соприкасаясь со стенками тормозного барабана, следовательно происходит трение. Колодки намертво прижимаются к барабану, не давая ему сдвинутся с места, ограничивая движение задник колёс. При ослаблении троса тормозные колодки не притягиваются к барабану, трение осуществляется с меньшей силой, а значит ручной тормоз с каждым разом всё хуже держит машину.

Для регулировки троса ручника вам понадобятся следующие инструменты: вороток с накидной головкой, удлинитель накидной головки, основной набор гаечных ключей, смазка наподобие WD-40.

Краткое содержание:

Местонахождение троса

На классических автомобилях ВАЗ 2106, 2107 и т.д. ставилось два троса, однако задний был единым целом и шёл сразу на оба задних колеса. В Калине немного по-другому, здесь каждый трос ведёт на отдельное заднее колесо (на схеме указан красной стрелкой), совмещаются за счёт уравнительной планки (синяя стрелка). С помощью регулировки этой планки вы настроите ручник.

Когда регулировать?

В случае сильного вытягивания, износа задних колодок. Качественный трос гораздо дольше служит и вытягивается на меньшую длину.

Вы когда ни будь обращали своё внимание, сколько щелчков делает ручной тормоз во время поднятия? Натянутый ручной тормоз обязательно должен выполнить в районе 2-4 щелчков, а в повседневной езде, когда трос уже немного вытянулся 2-8 щелчков, не более. В случае превышения указанного количества срочно регулируйте трос, иначе ручник уже не будет держать автомобиль в неподвижном состоянии.

Замена троса ручника

Услуги
  • Диагностика автомобиля
    • Диагностика ДВС
    • Диагностика пневмосистемы
    • Диагностика трансмиссии
    • Диагностика ходовой части (подвески)
    • Компьютерная диагностика
    • Проверка лакокрасочного покрытия
    • Сход-Развал 3D
  • Техническое обслуживание (ТО)
    • Замена антифриза
    • Замена жидкости ГУР
    • Замена колодок
    • Замена масла в ДВС
    • Замена масла в трансмиссии
    • Замена приводного ремня
    • Замена ремня ГРМ
    • Замена свечей зажигания
    • Замена тормозной жидкости
    • Замена фильтров
    • Комплект для ТО
    • Промывка радиатора печки (без снятия)
    • Промывка инжектора
    • Промывка форсунок на стенде
  • Ремонт ходовой части автомобиля
    • Восстановление амортизаторов (Закачка газ+масло)
    • Восстановление амортизаторов
    • Восстановление шаровой и ремонт амортизатора
    • Восстановление шаровой в рычаге
    • Восстановление шаровых опор в Москве
    • Замена привода
    • Замена пыльника привода
    • Замена ступичного подшипника
    • Восстановление подвески
  • Ремонт пневмосистемы
    • Восстановление пневмобаллона
    • Замена блока клапанов
    • Замена клапана пневмобаллона
    • Замена пневмомагистрали
    • Ремонт компрессора пневмоподвески
  • Ремонт рулевого управления
    • Восстановление рулевого наконечника
    • Восстановление рулевых реек
    • Восстановление рулевых тяг
    • Замена насоса ГУР
    • Замена рулевых карданов
    • Ремонт сайлентблока в рейке
  • Восстановление сайлентблоков
    • Audi
    • Bentley
    • Bugatti
    • Cadillac
    • Chrysler
    • Ferrari
    • Ford
    • Hummer
    • Jaguar
    • Lexus
    • Maserati
    • Mercedes
    • Nissan
    • Замена сайлентблоков Porsche
    • Toyota
    • Volkswagen
    • Восстановление сайлентблока в амортизаторе
    • Восстановление втулок стабилизатора
    • Восстановление сайлентблока балки
    • Восстановление сайлентблока в рычаге
    • Восстановление сайлентблока из полиуретана
    • Восстановление шарнирного сайлентблока
  • Ремонт тормозной системы
    • Замена главного тормозного цилиндра
    • Замена магистрали тормозной системы
    • Замена педального узла
    • Замена тормозного цилиндра
    • Замена тормозного шланга
    • Замена троса ручника
    • Переборка суппорта
    • Проточка тормозных дисков и барабанов
    • Ремкомплект суппорта
  • Ремонт двигателя автомобиля
    • Снятие/установка ГБЦ 6 цилиндрового двигателя
    • Снятие/установка ГБЦ 8-12 цилиндрового двигателя
    • Снятие/установка ГБЦ с 4 цилиндрового двигателя
    • Снятиеустановка ГБЦ с 6 цилиндрового двигателя
    • Снятиеустановка ГБЦ с 8 цилиндрового двигателя
  • Ремонт трансмиссии
    • Замена крестовины
    • Замена масла в МКПП, АКПП, РКПП, Вариаторе
    • Замена маховика
    • Замена раздатки
    • Замена раздаточной коробки
    • Замена редуктора
    • Замена сальника привода
    • Замена сцепления
    • Замена эластичной муфты кардана
    • Переборка КПП
    • Разборка-сборка
    • Ремонт вариатора
    • Ремонт мехатроника
    • Снятиеустановка РКПП
  • Ремонт электрооборудования
    • Диагностика электропроводки
    • Замена лампы без снятия фары
    • Ремонт генератора
    • Ремонт стартера
    • Ремонт электропроводки
    • Установка доп. оборудования
  • Ремонт топливной системы
    • Диагностика давления топливной системы
    • Замена бензонасоса
    • Замена погружного топливного фильтра
    • Замена проточного топливного фильтра
    • Замена топливного фильтра
    • Снятие/установка бензобака
  • Ремонт системы охлаждения
    • Замена вентилятора
    • Замена патрубка охлаждения
    • Замена помпы
    • Замена радиатора охлаждения
    • Замена термостата
  • Ремонт выхлопной системы
  • Шиномонтаж
  • Мойка, химчистка, полировка
  • Аргонная сварка

Обращаем Ваше внимание на то, что указанные цены на услуги носят исключительно информационный характер и могут меняться в зависимости от марки автомобиля, его возраста и технического состояния. Не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

Ручной тормоз – важный элемент тормозной системы, задачей которого является обеспечение безопасности транспортного средства как во время его стоянки, так и во время движения. Именно по этой причине замена троса ручника, который соединяет рычаг, присутствующий в салоне, с тормозными колодками, следует проводить своевременно, не дожидаясь, когда этот элемент перестанет работать.

Какое устройство имеет ручной тормоз

Как мы уже говорили ранее, ручной тормоз является составляющей тормозной системы автомобиля и его основной задачей является удержание транспортного средства в состоянии полного покоя по отношению к поверхности. Помимо этого, многие опытные автолюбители используют ручной тормоз и во время движения автомобиля, например, для того чтобы тронуться с места при нахождении транспортного средства на уклоне.

По своему виду ручной тормоз делится на два типа: к первому можно отнести механические, а ко второму электронные ручники. При этом стоит отметить, что электронный ручной тормоз пока ещё обладает слабым распространением, так как устанавливается только на новых автомобилях, относящихся к премиум или бизнес-классу. Большинство же эксплуатируемых в нашей стране автомобилей обладают механическим ручным тормозом, который приводится в действие водителем путём поднятия вверх специализированного рычага, присутствующего в салоне авто. В некоторых случаях роль ручника может играть ножная педаль, особенно часто это можно встретить в автомобилях, оснащённых автоматической коробкой передач. Также стоит отметить, что в некоторых транспортных средствах японского и американского производства ручник находится под сидением водителя.

Вне зависимости от того, какой конструкцией обладает ручной тормоз, процесс торможения и обеспечение нахождения автомобиля в неподвижном состоянии происходит путём передачи усилия через трос на тормозные колодки. При этом именно трос является обязательным элементом любого ручного тормоза. Для того чтобы трос получил повышенную долговечность и износостойкость во время сборки автомобиля он помещается в специализированную оболочку и на каждом своём конце обладает наконечником. При помощи этих наконечников он с одной стороны закрепляется в механизме рычага, а с другой – крепится к тормозным колодкам. В зависимости от марки автомобиля и их конструкции ручной тормоз может иметь от одного до трёх гнёзд.

По каким причинам может произойти поломка ручного тормоза?

Существует несколько различных причин, по которым ручной тормоз может выйти из строя:

  1. Длительный срок эксплуатации. Не стоит забывать о том, что трос ручника, как в принципе и любой другой элемент, присутствующий в автомобиле, обладает определённым ресурсом, по окончании которого он теряет собственные характеристики и свойства, после чего ломается. Кроме того, при наличии очень интенсивной эксплуатации транспортного средства данный элемент тормозной системы подвергается постоянным высоким нагрузкам, что также оказывает негативное влияние на его долговечность и работоспособность.
  2. Условия эксплуатации. В связи с тем, что трос располагается в нижней части кузова автомобиля, он систематически подвергается воздействию дорожных реагентов, влаги, пыли и грязи. Такое воздействие становится причиной того, что с троса начинает исчезать смазка, а значит, и целостности металлических волокон.
  3. Неправильное использование водителем. Как показывает практика, многие водители стараются использовать ручной тормоз как можно реже, считая, что таким образом они повышают долговечность и износостойкость данного элемента. Однако на самом деле редкое использование ручника только вредит данной детали, так как чем реже трос подвергается смазыванию, тем больше он подвержен процессу окисления, которое, в конечном счёте, становится причиной его порыва.
  4. Наличие износа деталей тормозной системы. Износ накладок и барабанов тормозного механизма на одном из колёс становится причиной того, что тросы деформируются неодинаково, в результате чего повреждается их изоляция, ослабляются наконечники и ручник начинает работать более туго. В связи с тугим движением и повреждением оболочки происходит размохрение, а затем порыв тормозного троса.

Также автолюбитель должен помнить о том, что по истечении десятилетней эксплуатации автомобиля он в обязательном порядке должен провести замену троса ручника.

Где выполнить замену троса ручника в Москве?

Автосервис по ремонту и эксплуатации легковых автомобилей в Москве Universalservice24 предлагает потенциальным клиентам услуги замены троса ручника по выгодной стоимости. Следует сказать, что все работы, связанные с заменой троса рычага, проводятся нашими специалистами только после выполнения диагностики тормозной системы, что позволяет точно определить причину неисправности и выявить наиболее оптимальный способ исправления ситуации. Во время замены наши сотрудники используют современную инструментальную базу, позволяющую оперативно и качественно проводить замену троса в автомобилях как российского, так и иностранного производства. Кроме того, за процесс ремонта отвечают опытные специалисты, обладающие высокой квалификацией и большим практическим опытом работы. Наличие большого практического опыта работы, а также использование современных технологий позволяет нам предлагать клиентам качественный профессиональный сервис по выгодной для них стоимости.

Сколько стоит замена троса ручника в сервисном центре Universalservice24?

Предлагая клиентам услуги замены троса ручника, мы стараемся сделать всё от себя зависящее, чтобы они имели наиболее привлекательную для заказчиков стоимость. Для этого в случае необходимости и по желанию клиента мы можем использовать трос, купленный непосредственно у компаний производителей по минимальной оптовой стоимости и расположенный на нашем складе. Стоит отметить, что мы располагаем собственным складом запасных частей, на котором присутствует широкий перечень запчастей, закупленных у производителей и обладающих невысокой ценовой планкой. Кроме того, во время работ, связанных с ремонтом автомобилей, мы не навязываем своим клиентам дополнительных сервисов и услуг, основной задачей которых является повышение стоимости ремонта. Таким образом, решив выполнить замену троса ручника в нашей компании, вы отдаёте собственное предпочтение современным технологиям, высокому сервису и привлекательной для вас стоимости услуг.

Какие преимущества получает клиент, решив выполнить замену троса ручного тормоза в нашей компании?

  • В процессе проведения замены мы используем большую инструментальную базу, современные технологии и оригинальные запасные части, закупленные по оптовой цене непосредственно у компаний производителей.
  • В штате автосервиса работают сотрудники, имеющие высокую профессиональную квалификацию и большой практический опыт работы.
  • Все работы, связанные с ремонтом и заменой элементов тормозной системы, выполняются нашими специалистами в чётком соответствии с техническим регламентом, заявленным автопроизводителем.
  • Мы внимательно относимся к каждому обратившемуся к нам клиенту и предлагаем высокий уровень сервиса.
  • На все работы клиентам предоставляются гарантийные обязательства.
  • Замена троса ручника производится по наиболее выгодной для клиентов стоимости.
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector