Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить внутренний шрус

Как проверить внутренний шрус

Шарнир равных угловых скоростей, или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля. Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

  1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
  2. Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
  3. Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
  4. Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Признаки неисправности

Работа ШРУСа всегда связана с воздействием огромных нагрузок. Несмотря на применение в конструкции узла высокопрочных материалов, он иногда способен выходить из строя. Этому способствуют следующие причины:

  1. Применение при изготовлении деталей узла материалов низкого качества, использование поддельных или бракованных запасных частей.
  2. Отсутствие внутри механизма смазочного материала или его плохое качество.
  3. Попадание внутрь механизма воды или абразивного мусора из-за повреждения пыльника.
  4. Чрезмерная нагрузка на механизм из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия или агрессивного стиля езды.
  5. Длительная эксплуатация, при которой вырабатывается ресурс деталей.

Неисправность внутреннего ШРУСа проявляется в следующих признаках:

  1. Характерный хруст при наездах на препятствия, трогании с места или резком ускорении.
  2. Рывки и вибрация при разгоне.
  3. Люфт в соединениях шарнира при вывешенном колесе.

Как проверить внутренний ШРУС

Поломка любой детали автомобиля связана с изменением ее размера, физических свойств или появлением выработки на трущихся частях. ШРУС – это шарнирное соединение, в котором элементы механизма тесно соприкасаются и находятся под постоянной нагрузкой. Со временем в местах взаимодействия деталей образуется выработка и увеличивается зазор, что проявляется в усилении характерного «хруста» при резком ускорении или преодолении препятствий.

В отличие от внешнего ШРУСа, который легко проверить при движении с максимальным углом поворота, внутренний редко находится в состоянии максимального искривления. Убедиться в исправности или поломке узла можно при вывешивании колеса. Для этого на подъемнике при работающем двигателе включают первую передачу, чтобы колеса медленно вращались. Если при этом от неисправной части слышен хруст, а при воздействии на вал ощущается люфт, значит ШРУС неисправен.

Какую смазку использовать для ШРУСа

Основные задачи смазок, применяемых в ШРУС – это защита от трения и предотвращение развития коррозии. Также смазка должна быть инертной по отношении к полимерным пыльникам, предотвращающим попадание влаги и мусора внутрь механизма. Большинству из вышеназванных требований соответствуют следующие разновидности смазок:

1. Литиевые. Это вязкие желтоватые составы, которые при низких температурах приобретают еще более густую консистенцию, с трудом намазываясь на детали. Они способны значительно снижать трение и нагрузки, действующие на элементы шарнира, защищать их от влаги и нейтрализовать случайно попавшую грязь. Единственный их недостаток – способность растворять некоторые виды пыльников, изготовленных из органических полимеров. Одним из представителей данного вида смазок выступает отечественная Литол-24, которую заменяют после пробега 100 тыс. км.

2. На основе дисульфида молибдена. Более универсальные смазки, которые отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. В их составе снижено содержание органических кислот, за счет чего уменьшена агрессивность в отношении к полимерным изделиям. Подобные смазки рекомендованы к применению в ШРУСах автомобилей любых производителей. Основной их недостаток – чувствительность к попаданию влаги при нарушении герметичности пыльника, за счет чего смазка теряет свои свойства. Отечественные производители выпускают смазки с дисульфидом молибдена под общим названием ШРУС-4.

3. Бариевая смазка. Устойчива к попаданию внутрь механизма влаги, успешно противостоит коррозии, а также нейтральна к любым полимерам, из которых изготовлены пыльники. Главный ее недостаток – плохая устойчивость к низкой температуре. Смазка на данный момент в силу высокой стоимости не слишком распространена. Все отечественные составы, изготовленные по данной технологии, маркируются под названием ШРБ-4.

Для защиты ШРУС, даже при рекомендации продавцов, не рекомендуется применять следующие составы:

  1. Графитовые смазки, так как они предназначены для работы в подшипниках, а при использовании в ШРУС, срок его службы не превысит 25 тыс. км.
  2. Углеводородные смазки, в том числе технический вазелин, так как разрушаются при t о , превышающей 45 о С, и приводят к поломке шарнира через короткое время.
  3. Консистентные составы, изготовленные на основе кальция и натрия, так как не способны работать в узлах с высокой механической нагрузкой, и приведут к выходу шарнира из строя после пробега 15-30 тыс. км.
  4. Составы, изготовленные на основе цинка или железа.

При смене смазки шарнира руководствуются инструкцией по эксплуатации автомобиля и самой смазки. Ее плановая замена должна производиться через каждые 100 тыс. км пробега, а также при установке нового ШРУСа или пыльника.

Замена внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС способен во время движения развалиться, лишив машину подвижности. Чтобы избежать поломки и непредвиденных расходов, узел следует заменить при первых признаках неисправности. Все работы желательно проводить на специализированном СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков. Но при наличии необходимого инструмента, соответствующего опыта и уверенности в своих силах, автолюбитель способен все проделать самостоятельно в условиях гаража.

Перед заменой готовят следующие запасные части:

  1. Сам шарнир.
  2. Пыльник с новыми хомутами.
  3. Смазку.
  4. Гайку ступицы.

Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

1. Автомобиль поддомкрачивается со стороны заменяемого ШРУСа или ставится на подъемник, после чего из коробки передач сливают масло.

2. Выкручивается гайка ступицы и снимается колесо.

3. Отсоединение стойки от рулевого наконечника и крепления шаровой опоры.

4. Сдергивание тормозного диска с суппортом со шлицов и отведение конструкции в сторону.

5. Сдергивание со шлицов внутреннего ШРУСа при помощи металлической направляющей и молотка.

6. Извлечение всего привода наружу.

7. Снятие хомутов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тиски.

8. Закладка смазки в новый ШРУС.

9. Монтаж пыльника и насаживание ШРУСа на шлицы.

10. Установка хомутов на пыльник.

11. Установка собранного привода в коробку передач. При попадании в шлицы слышен характерный щелчок, после чего привод забивается на свое место.

12. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Описанный метод позволяет произвести замену внутреннего шруса всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Как делается замена внутреннего ШРУСа ВАЗ-2110

Обычно такой ремонт проводится в результате фактического выхода из строя или после определенного пробега, на который номинально рассчитан ШРУС.

Замена внутреннего ШРУСа ВАЗ-2110

Чтобы продлить срок службы этой компоненты, которая значительно влияет на уровень безопасности, нужно:

  • во-первых, следить за выбором изначально оригинальной запчасти, выполненной из качественной углеродистой стали, рассчитанной на длительные нагрузки;
  • во-вторых, необходимо проходить регулярное ТО и самостоятельно осматривать функциональные узлы автомобиля.

Необходимость и сроки этих процедур вытекают из рекомендаций производителя и функциональных возможностей рассматриваемого элемента. ШРУС может выйти из строя в результате попадания посторонних предметов и значительной постоянной нагрузки, утраты смазки. Замена внутреннего ШРУСа ВАЗ-2110 потребует определенного набора инструментов.

Обратите внимание на то, что его нельзя отремонтировать, есть возможность только заменить. Это можно сделать самостоятельно, без помощи мастеров. Мы рассматриваем вопрос, как это сделать без слива масла, а также без ямы.

Оборудование и инструменты для замены ШРУСа

Для замены ШРУСа необходимо приготовить следующий инструмент:

  • внутренняя граната, включающая хомут и смазку, своевременная замена гранаты обеспечивает длительную эксплуатацию;
  • для замены без ямы требуется подъемник. Смотровая яма также подразумевает наличие домкрата и фиксацию автомобиля в безопасном и удобном положении для выполнения работ;
  • стандартный инструмент для замены шарнира.

В качестве инструмента может быть использован любой набор для автомобилистов без каких-либо других приспособлений.

Замена ШРУСа на внутренней стороне с поднятием машины над уровнем земли

Главная функциональность шарнира состоит в передаче вращения от КПП к основному валу. Очевидно, что слаженная работа положительно сказывается на безопасности движения, и, наоборот, выход из строя значительно повышает риски аварии.

Выполнение замены ШРУСа – инструкция

  1. Зафиксируйте автомобиль над землей с помощью подъемника при включении 4 скорости и затягивании ручного тормоза.
  2. Установите противооткатные фиксаторы под колеса.
  3. Снимите защитный колпак, а также с помощью монтировки открутите гайку ступицы.
  4. После демонтажа ступичной гайки открутите элементы колеса автомобиля.
  5. Вывесите колесо с помощью домкрата.
  6. Найдите ШРУС и открутите 6 болтов, в этом случае шарнир будет зафиксирован только на фланце.
  7. Открутите крепежные болты кулака (2 шт.);
  8. Поверните рулевой механизм в самое крайнее положение, после проделанных этапов шарнир должен выпасть сам по себе.

Этап 2. Демонтаж:

  • замените пыльник в составе обновляемого конструкционного решения;
  • снимите стопорное кольцо;
  • снимите шарнир, закрепленный шлицами вала;
  • проведите диагностику оборудования;
  • установите все узлы, новый ШРУС.

Установка ШРУСа на заключительном этапе в деталях

Учитывайте следующие замечания:

  • установите на конец вала пластиковую заглушку;
  • стопорное кольцо устанавливается до монтажа шарнира;
  • перед монтажом нового ШРУСа место установки обильно обрабатывается смазкой, чтобы обеспечить плотное прилегание;
  • после монтажа привода шарнир должен плотно «сесть» на шестерню до полной фиксации, что проделывают с помощью молотка.

Выполнение данной замены функционального элемента вала ВАЗ своими руками не требует опыта ремонта автомобиля. Замену можно провести, руководствуясь видеоинструкцией. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам, чтобы иметь гарантию надежности установки шарнира.

Общие рекомендации

Очевидно, что внутренний шарнир не может быть демонтирован без поднятия конструкции автомобиля, так как требуется демонтаж колеса. Это реально сделать только при фиксации автомобиля на весу. Некоторые мастера рекомендуют сливать масло перед подобным ремонтом, но не стоит этого делать. Выполнение замены по инструкции позволит обойтись без слива.

Замену сальника ШРУСа также рекомендуется произвести вместе с шарниром. ШРУС меняется отдельно без замены пыльника и сальника только в тех случаях, когда имеется функциональный запас, и износ ШРУСа больше выражен, чем других конструкционных элементов. Обычно ремонт разбивают на два этапа, если нет возможности выполнить замену в полном объеме. Не забудьте заменить после сальник и пыльник, чтобы сохранить все вариации по сохранению уровня безопасности автомобиля.

Ознакомьтесь с видеоинструкцией по выполнению работ. На примере – меняется граната и ступица до полного выхода из строя механизма.

Замена шруса Ваз 2109

Шрус (шарнир равных угловых скоростей) — устройство, которое при повороте уравнивает угловые скорости внутреннего и внешнего колёс, не давая последнему проскальзывать. Этот элемент один из основных в ходовой жигулей девятой модели, имеющих передний привод, находится под постоянной нагрузкой. Если условия эксплуатации идеальны, то шрус отработает довольно длительный период, приравненный к сроку службы всего транспортного средства.

Содержание:

Виды шрусов

Не лишним будет узнать, как такой узел устроен. Для «девятки» оба привода оснащены четырьмя элементами. Два внутренних передают крутящий момент на полуоси от коробки скоростей. Наружные (их тоже пара) монтируются на концевых участках полуосей, передают вращение колесам.

Такой вариант размещения обеспечивает вращение колес на поворотах и постоянную работу всей подвески. Проще говоря, наружные элементы передают крутящий момент на повороте, а внутренние отвечают за вертикальное движение колеса.
Вот теперь можно рассмотреть, как выполняется замена шруса Ваз 2109.

Причины поломок, цены на СТО

В реальности шрусы служат меньше, чем полагается, и связано это с качеством дорог, способами вождения и иными особенностями.
Основные неисправности могут быть вызваны скоплениями грязи и пыли, которые могут образоваться в механизме, попадая туда через порванный пыльник. Несвоевременная замена поврежденного пыльника повлечет за собой выход из строя «гранаты».

Сменить шрус непросто, но при наличии определенных навыков эта задача оказывается вполне выполнимой. В любом случае, должно выполняться одно требование – при установке используются новые шрусы, подходящие для данной модели автомобиля. Обратившись на СТО, будьте готовы к следующим расходам:

  • стоимость пыльника — 120-150 рублей
  • замена пыльника — 450-600 рублей;
  • стоимость шруса — 3200-5500 рублей в зависимости от его позиции и производителя;
  • замена шруса — 1000-1200 рублей.

Выполнив работу своими руками, вы сэкономите 1200-1300 рублей.

Порядок определения неисправности

Рекомендуется выполнять расширенный осмотр, используя для этого несколько способов. На слух однозначно можно понять по характерному хрусту во время поворотов, что шрус нуждается в замене. Это верный признак, что во внешнем шарнире появился люфт.

При движении задним ходом хруст будет настолько выраженным, что срочно следует принять меры по ремонту. В противном случае, велик риск заклинивания шарниров, что повлечет за собой потерю управления транспортным средством.
При осмотре следует обращать внимание на состояние подшипников на передних колесах, целостность пыльников, наконечники тяг, пыльники внутренних шрусов. В большинстве случаев повреждаются внешние гранаты, так как испытывают большую нагрузку.

Осмотр лучше всего выполнять, поставив автомобиль на яму либо подняв подъемником, чтобы подвеска была вывешена полностью, не испытывая нагрузочных воздействий.

Замена внутреннего шруса

При незначительном износе достаточно сменить пыльник, промыть гранату бензином, смазать. В остальных случаях требуется выполнить полную замену.
Для этого машина ставится на ручной тормоз, колеса фиксируются башмачными устройствами. Гайка ступицы отворачивается при помощи воротка и торцевого ключа, удаляются элементы кернения, чтобы не повредить резьбу шруса. Для сборки необходимо будет использовать новую гайку.


Ослабив колесные гайки и поддомкратив машину, колесо снимается. Перед началом работ из коробки следует слить масло. Поворотный кулачек освобождается от шаровой, для чего необходимо открутить два болта. Потянув к себе диск, аккуратно извлекаем шлицевую часть шруса. Приводная часть достается при помощи монтировки. Извлеченный шрус необходимо осмотреть. Если имеются потеки, следует сменить сальник.

Меняем наружный шрус

Его износ происходит гораздо чаще. Если имеются определенные навыки, гранату можно извлечь, находясь под машиной, выбив ее, что сэкономит время. Но придется действовать осторожно. Полуось должна быть неподвижной, чтобы не смещаться под ударами. Удерживать ее можно рукой, но лучше воспользоваться для эффективности тисками либо газовым ключом.
Посадочную зону необходимо промыть бензином, протереть ветошью и заложить свежую смазку. Теперь можно устанавливать новый шрус.

Для фиксации пыльников некоторые пользуются хомутиками для сантехнических работ. Они более удобны и держат эффективней, чем стандартные элементы крепления.

В любом случае за состоянием шрусов надо следить, так что делайте музыку потише и слушайте свой автомобиль!

Замена наружной гранаты ВАЗ 2114, 2115, 2109, 2108

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

  • при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
  • в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
  • при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
  • крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Советы бывалых автомобилистов

На этот счет есть несколько полезных советов, к которым стоит прислушаться.

Если во время езды по прямой слышен характерный хруст, значит, шрус вышел из строя. Если этот хруст слышен только в поворотах, тогда проблема кроется в неисправном шарнире. Перед установкой нового шруса, обработайте место посадки гранаты смазкой. Это существенно продлевает срок ее службы. Чтобы подправить шрус, как следует усадить его на место, используйте деревянные насадки. Если этого не сделать, риск повредить новый элемент очень высокий. Пыльник должен устанавливаться максимально плотно и качественно. Если не сделать этого, вскоре туда попадет грязь и пыль. Эти компоненты быстро приведут его в негодность, придется вновь проводить ремонтные работы. Стопорная гайка на ступице затягивается специальным динамометрическим инструментом

Причем затяжка выполняется строго с теми параметрами, которые указаны в руководстве по эксплуатации к вашей модификации ВАЗ 2114. При плановом осмотре технического состояния вашего автомобиля, обязательно обращайте внимание на состояние хомутов и резиновых элементов на предмет их целостности. Такие, казалось бы, незначительные компоненты могут привести к серьезным последствиям и внушительным финансовым затратам. Покупку запчастей, в том числе и шрусов, следует выполнять только у проверенных продавцов, сертифицированных реализаторов

Купив плохую, низкосортную деталь, пытаясь просто сэкономить, вам придется заплатить еще больше за устранение тех последствий, к которым привело использование подобных элементов.

Шрус — это важный компонент любого автомобиля, заменить который даже своими силами не составляет особого труда.

Стуки в ходовой — частые спутники жизни владельцев ВАЗ 2114. Множество элементов, способных вызывать стук, плохие дороги, некачественные детали могут быть причиной посторонних шумов в подвеске. Распространенный источник проблемы — шаровый распределитель угловых скоростей, или ШРУС (граната).

Процесс замены детали несложен, поэтому поменять ее можно и своими руками. Часто задают вопрос, какой ШРУС для ВАЗ 2114 лучше: обычный или трипоидный. Среди самых распространенных доводов: трипоидный надежнее, но гудит и вибрирует на высоких скоростях. Обычный менее надежен, но машина лучше управляется на высокой скорости. Впрочем, можно встретить и противоположные мнения и доводы на этот счет.

Однозначного ответа, какой тип лучше, нет. Эксплуатация в жестких условиях показала, что принципиальной разницы в ощущениях от езды и надежности нет. Главное, купить качественную гранату из хорошо закаленного металла, правильно ее установить и следить за сохранностью пыльников.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

По теме: Как определить какой ШРУС хрустит

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Признаки выхода из строя наружней гранаты (шруса).

Тут есть два варианта:

  • признаки того, что у Вас уже сломалась граната,
  • признаки того, что граната скоро выйдет сломается.

Как понять, что скоро сломается граната.

Конечно же первым признаком неисправности наружней гранаты является треск. Если Вы слышите треск во время движения при повернутом руле, однозначно это шрус. Чем больше угол поворота колеса и чем сильнее Вы давите на газ, тем громче щелчки. Еще один признак, который проявляется далеко не всегда это вибрация на руле при скорости больше 80 км/ч. Вибрация лишь немного похожа на вибрацию от неотбалансированого колеса. Проявляется она обычно, как небольшое подёргивание руля.

Как понять, что сломался внешний шрус.

При поломке шруса машина перестанет ехать. На любой включённой передаче нажимайте на газ, обороты растут, а машина не едет.

Как понять, что сломался именно внешний шрус, а не внутренний или вообще сцепление (первые признаки поломки схожи с признаками поломки сцепления)? В первую очередь заводим машину и ставим её на любую передачу. Далее открываем капот и смотрим по очереди на каждый из валов идущих из коробки к колёсам (один короткий, другой длинный). Если какой-то вал крутится — значит с этой стороны и сломался шрус.

Рекомендую не просто визуально посмотреть на вал, а прикоснуться к нему каким-нибудь длинным, твёрдым предметом, например палкой. Главно, чтобы на ней не было ничего, что может намотать на вал. Прикоснувшись палкой к валу, если он крутится, Вы почувствуйте слабую вибрацию. Обычно так делают в тёмное время суток, потому, что сложно понять крутится ли предмет цилиндрической формы, особенно в потёмках.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

  • ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
  • машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
  • снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
  • дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
  • стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
  • с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
  • наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
  • замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
  • в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
  • новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
  • в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена ШРУСа на Ладе Гранте. Срок службы и Причины неисправностей «гранаты»

У машины с передним приводом, за передачу крутящего момента от коробки передач к колесам отвечают не карданный вал с главной передачей и полуосями, а особые детали – ШРУСы, они же шарниры равных угловых скоростей, в просторечье – «граната». Состоят они из привода и самого ШРУСа, на каждом приводе их по 2 шт. – внешний (ближе к колесу) и внутренний (ближе к КПП). «Граната» весьма долговечна, и при постоянном техническом обслуживании авто выдерживает 100 000 км. и более. Однако она не вечна, и однажды может выйти из строя. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно выполнить диагностику и замену внешнего ШРУСа на примере популярного российского автомобиля «Лада Гранта».

Причины неисправностей «гранаты» и ее диагностика

Обычно ШРУС не ломается сразу. Вы почувствуйте, как машина ускоряется рывками, и услышите стук откуда-то из передней подвески. Со временем симптомы усиливаются. Диагностика очень проста: поставьте машину на домкрат и покачайте ШРУС вывешенного колеса. Чувствуйте люфт? Деталь пора менять.

Существует 4 основные причины, по которым ШРУС преждевременно выходит из строя:

1) Сама деталь низкокачественная или бракованная;

2) Машина эксплуатируется по бездорожью;

3) Порвался пыльник, и внутрь проникли пыль и абразивные частицы;

4) Агрессивный стиль вождения.

Если обратиться за помощью к специалистам, придется раскошелиться. Замена в сервисе стоит в среднем 1500 руб. за 1 ШРУС.

При самостоятельном ремонте можно сэкономить: стоимость зап/ч в автомагазинах начинается от 1000 – 1500 руб. за 1 «гранату», в сборе с приводом комплектующие стоят уже около 3000 – 4000 руб. Производителей очень много, но лучше брать оригинал от «АвтоВАЗ».

Инструменты и материалы

  • новый ШРУС (сама граната, без привода) и смазка для него;
  • домкрат, молоток;
  • баллонный ключ, монтажка, труба подходящего диаметра;
  • набор гаечных ключей и головок, отвертка;
  • графитная смазка.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Этапы замены пыльника наружного, внутреннего шруса ВАЗ 2109. Этапы замены сальников шрусов ВАЗ 2109. Этапы замены шруса без снятия привода ВАЗ 2109. При замене шруса ВАЗ 2109 нужно ли сливать масло с коробки?

Тема статьи – что нужно знать о замене ШРУСа ВАЗ 2109, какие тонкости имеются в этом деле. По сути, нет ничего сложного, даже не потребуется загонять автомобиль на яму, все можно сделать, поставив его на надежные опоры. Проводить ремонт лучше всего сначала на одной стороне, затем на другой. Так будет намного эффективнее, да и не придется думать, что вставить вместо шарнира в коробку. Ведь вы знаете, что при одновременном извлечении обоих ШРУСов происходит разрушение дифференциала.

Инструмент для проведения работ

Чтобы выполнить все работы по замене ШРУСа ВАЗ 2109, необходимо иметь в своем распоряжении некоторый инструмент. Вот о нем-то и стоит поговорить. Во-первых, желательно наличие металлических опор, которые потребуется устанавливать под ту сторону автомобиля, на которой проводится ремонт. Во-вторых, обязательно наличие упоров, которые не позволят машине скатиться. В-третьих, надежный домкрат нужен. В-четвертых, потребуется некоторый специальный инструмент.

Самый главный – это хороший ключ на 30. Желательно торцовый, с крепкой ручкой. С его помощью выкручивается ступичная гайка, которая затянута с большим моментом. Также не обойтись без съемника рулевых тяг. В некоторых случаях может потребоваться съемник шаровых. Но он нужен тогда, когда шаровые пришли в негодность. Конечно же, тиски, молоток, зубила и набор ключей. Впрочем, можно начинать готовиться к ремонту.

Подготовка к ремонту

Первым делом приподнимите автомобиль. Но перед этим зафиксируйте его положение противооткатными упорами и сорвите гайку на ступице. Для этого расконтрите ее и, установив ключ с большим рычагом, попробуйте выкрутить. Обратите внимание на то, что на обеих сторонах резьба на ступицах разная. После того как сорвете гайку, можно поднять сторону машины и снять колесо.

А вот теперь стоит вопрос, при замене ШРУСа ВАЗ 2109 нужно ли сливать масло с коробки? Ответ однозначный – нужно! Но можно не все сливать, а лишь две трети от общего объема. Дело в том, что масло начнет вытекать, когда вы снимете привод. А если не планируется его замена, то не стоит рисковать и терять дорогостоящее масло. После этого необходимо снять рулевой наконечник. Для этого выкручиваете гайку, предварительно извлечь нужно шплинт. Используя съемник, выпрессовываете палец из поворотного кулака стойки. Также нужно выкрутить два болта, которыми произведен крепеж корпуса шаровой опоры к ступице.

Снятие привода

Теперь можно и снять привод. Даже замена пыльника наружного ШРУСа ВАЗ 2109 лучше и быстрее проводится, когда привод полностью снят. Но не только в этом подвох. Дело в том, что при замене пыльника стоит осуществить промывку шарнира и забить в него новую смазку. Так вы сможете увеличить срок его службы, если, конечно, не будете «убивать» приводы агрессивным стилем езды. Выкручиваете полностью гайку со ступицы. Теперь можно аккуратно извлечь внешний ШРУС из нее.

Для этого аккуратно, стараясь не повредить тормозную трубку, дергаете стойку, держась за диск. Ступица должна без труда сойти со шлицов на приводе. Вот и все, теперь нужно извлечь внутренний. Примем во внимание тот факт, что масло вы из коробки слили уже. Поэтому при помощи небольшого зубила, которое вы ставите между коробкой и шарниром, а также молотка, выбиваете ШРУС из КПП. Не стоит пробовать закладывать ломик, в этом деле спасет только слабый, но резкий удар.

Что из запчастей необходимо для проведения замены

Конечно же, комплект ШРУСов. Какого производства выбрать – решайте сами, но самое главное — чтобы были все необходимые элементы: хомуты, смазка, шарниры, стопорные кольца. Если нет их в комплекте, то купите отдельно, стоят они не очень много. Также иногда необходима замена сальников ШРУСов ВАЗ 2109. Но только в том случае, если вы наблюдали подтеки масла в области коробки. Хотя, если посмотреть на их ресурс, то лучше проводить замену при снятии привода. Так будет намного эффективнее.

Кроме того, возможно, что вы обнаружите неисправности в некоторых узлах подвески и привода. Например, чрезмерный износ подшипника ступицы. В этом случае рекомендуется провести его замену. Также не исключено, что вы обнаружите и поломку шаровой опоры. А ее необходимо отсоединять, чтобы извлечь привод. Проверните палец шаровой, чтобы прочувствовать, есть ли у него заедания. Если движение его происходит с заеданиями, то нужно шаровую менять, иначе она очень скоро начнет хрустеть.

Замена внутреннего ШРУСа

Когда снимете привод, можно начать проводить замену шарниров. Если планируется только замена пыльника внутреннего ШРУСа ВАЗ 2109, то сбивать с полуоси нужно лишь внешний шарнир. Но промывка внутреннего и забивание в него новой смазки крайне желательна. Для полной замены внутреннего ШРУСа его нужно сбить с полуоси. Так как шарнир вам больше не нужен, то не стоит жалеть его, можно действовать самыми варварскими способами.

Крепко держите в одной руке привод, во второй молоток. И наносите резкие и сильные удары по внутреннему ШРУСу. Чтобы не держать привод в руке, его можно зажать в тиски. Так будет намного проще работать. После этого протираете шлицы на приводе, снимаете старое кольцо и ставите на его место новое. Но перед этим устанавливаете пыльник. Затем аккуратно набиваете новый шарнир. Под пыльник выжимаете всю смазку из тюбика, который идет в комплекте. Часть наносите непосредственно на шарнир. Надеваете пыльник и фиксируете его хомутами.

Замена внешнего ШРУСа

Если планируется только замена пыльника наружного ШРУСа ВАЗ 2109, то нужно на прошлом этапе просто его натянуть, а старый срезать. Но если нужно заменить весь шарнир, то действуете по той же схеме, как в прошлом пункте. Зажимаете привод крепко в тисках и молотом сбиваете ШРУС с него. Не стоит жалеть его, ведь новый прослужит вам много лет, если стиль езды у вас не очень агрессивный.

Как и в прошлом пункте, сначала хорошенько промываете полуось, протираете ее насухо, после чего монтируете все элементы. Сначала пыльник, затем кольцо, набиваете ШРУС на шлицы. Вот и все, осталось лишь выдавить всю смазку под пыльник и надеть его, затянув хомутами. Обратите внимание на то, что хомуты червячного типа использовать нельзя, они будут упираться в ступицу.

Установка привода

И в завершение производится установка всего привода и сборка всей стороны подвески. Сначала ставите внутренний ШРУС. Попадаете на шлицы, после чего наносите по приводу пару резких ударов. Это позволит кольцу проскользнуть внутрь, предварительно сжавшись до минимального диаметра. Обратите внимание на то, что граната должна плотно прилегать к коробке, это ее нормальное положение. Но не забывайте, что ШРУС немного смещается по оси колес.

Далее, что необходимо знать о замене ШРУСа ВАЗ 2109 – это монтаж внешнего шарнира. Для этого устанавливаете его напротив отверстия в ступице и, слегка надавливая на последнюю, аккуратно вводите ее. Чтобы убедиться окончательно в том, что граната вошла до конца, можно нанести пару резких ударов по ступице. Только подставьте деревянный брус для смягчения. В дальнейшем ступица полностью установится, когда будете затягивать гайку. Вот и все, теперь можно собирать сторону и приступать ко второй.

Заключение

После проведения замены всех шарниров не забудьте залить в коробку масло. Если при попытке тронуться с места вы слышите, что коробка вращается, но движение на колеса не передается, то диагноз однозначный – какой-то внутренний ШРУС не встал на свое место, не попал на шлицы. Придется выяснить, какой барахлит, и провести его установку повторно, соблюдая все рекомендации. Также стоит отметить, что замена ШРУСа без снятия привода ВАЗ 2109 может проводиться, но это будет намного сложнее выполнить. Потратите много времени и сил.

Замена шруса ВАЗ 2108, 2109, 21099

Большинство автолюбителей весьма придирчиво относятся к своим автомобилям и замечают любые необычные звуки в процессе движения. Так, при появлении стуков в передней части авто во время поворота можно с большой уверенностью говорить о неисправности ШРУСов – шарниров равных угловых скоростей. В такой ситуации вы не должны медлить, ведь единственное, что спасет от дальнейших проблем – замена данного узла.

Задача и особенности конструкции

Давайте для начала вспомним, какую задачу несет ШРУС (или, как ее называют в народе – «граната»). Итак, основная задача шарнира равных угловых скоростей – передать вращение от одной полуоси к другой. При этом работать узлу приходится в весьма сложных условиях, ведь углы полуосей друг относительно друга постоянно меняются. Более того, ШРУС должен гарантировать нормальную работу колеса и его перемещение по вертикали на амортизационной пружине.

Конструкция шарнира весьма проста. Он состоит из:

— внешнего корпуса, который имеет чашеобразный вид с 6-тью бороздами. С наружной части ШРУСа выходит полуось;

— внутренней обоймы, которая имеет форму сферы. Здесь также есть шесть канавок и специальное шлицевое соединение;

— 6-ти шариков, которые располагаются между обоймой и внутренней частью кожуха.

Особенность ШРУСа заключается в том, что конструктивно узел выполнен идеально. Первоначально в нем нет ни малейшего люфта, что не сложно проверить при покупке новой комплектующей. Что касается принципа работы, то он весьма прост. Обойма посредством шариков внутри шарнира переправляет усилие на корпус, одновременно вращая его. В свою очередь движение многочисленных шаров по существующим канавкам обеспечивает молниеносную реакцию на изменение угла.

Но ничего не бывает вечного. В процессе эксплуатации шарики постоянно соприкасаются с другими элементами узла, постепенно разбивая их. Со временем появляется люфт, из-за которого как раз и появляется столь неприятный звук во время поворотов автомобиля.

Как определить «заболевший» ШРУС?

Зачастую рассматриваемые нами узлы устанавливаются по паре на каждое колесо, поэтому достоверно определить, какой из ШРУСов вышел из строя, весьма сложно. Но невозможного ничего нет. На сегодня есть два популярных способа:

— поставьте автомобиль на ровную площадку и по очереди качайте ось около шарниров. Если узел исправен, то даже небольшой люфт исключен. Если же в процессе качки заметен сильный стук, то шарнир сильно изношен и требует замены;

— прокатитесь на автомобиле по незагруженному участку дороги с большим количеством поворотов. При выполнении маневров прислушивайтесь к звукам, которые издает автомобиль. Если при повороте налево слышен шум слева, то неисправен шарнир с этой стороны (и наоборот).

Теперь определяем, какой именно ШРУС дает проблему. Для этого максимально выверните рулевое колесо до упора влево, а затем вправо. Если шарнир дает стук при повороте направо, то и проблема с правым узлом. Если же, наоборот, при повороте налево, то можно смело «грешить» на левый ШРУС.

Более точно определить неисправность внутреннего ШРУСа можно с помощью небольшого путешествия по неровной прямолинейной дороге. В процессе движения необходимо заехать в ямку то одним, то вторым колесом. С какой стороны раздается скрип – там и проблема.

Причины неисправности

Что касается причины выхода шарниров из строя, то их достаточно:

— низкое качество материала (возможно, брак еще на этапе производства);

— неправильный выбор смазывающих составов для узлов шруса;

— попадание грязи и пыли внутрь узла (обычно это вызвано обрывом защитного пыльника). Как правило, после этого ШРУС долго не «живет»;

— неаккуратное и неумелое управление машиной;

— ужасное состояние отечественных дорог.

Особенности замены шарнира на ВАЗ-2108

Процесс замены ШРУСа мы рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2108. Ваш алгоритм действий должен быть следующим:

  1. Подготовьте инструмент – домкрат, монтировку, ключи (достаточно стандартного набора), молоток, небольшой брусок из мягкого металла (будет играть роль наставки), смазка для ШРУС, новый комплект (ШРУС, хомуты и пыльник).
  2. Зафиксируйте автомобиль «башмаками» и включите вторую скорость.
  3. Сорвите гайку, которые фиксируют колесо и сделайте несколько оборотов ступичной гайки.
  4. Поставьте домкрат и поднимите ту часть авто, на которой будет меняться неисправный шарнир.
  5. Откручивайте гайки до конца и убирайте в сторону колесо.
  6. Скручивайте болты шаровой опоры, которые крепят ее к «кулаку».
  7. Поверните рулевое колесо в левую сторону (если вы меняете левый шрус) и в правую – если правый.
  8. Потяните поворотный кулак и доставайте шлицевой край шарнира.
  9. С помощью монтировки изымайте внутренний шрус из КПП;

  1. Возьмите молоток и подготовленную наставку из мягкого материала. С их помощью аккуратно выбивайте шарнир из вала.
  2. Вот и все — старый шрус у вас в руках. Остается лишь установить новый узел.
  3. Теперь необходимо надеть новый пыльник, заполнить вал качественной смазкой и набить шарнир на шлицы.
  4. Возьмите клещи, зафиксируйте хомут пыльника и с помощью отвертки открутите наружную часть чехла. Только после этого можно зажимать наружную часть хомута.
  5. Ставьте стопорное, а после этого монтируйте привод в КПП. Здесь очень важно, чтобы он хорошо зашел в пазы и надежно зафиксировался. Добиться этого весьма просто – необходимо немного подбить молотком (через проставку, конечно) по ходу оси вала.

Последующие ваши действия должны производиться исключительно в обратной последовательности. При этом желательно удалить б/у ступичную гайку, купить и установить новую. Вот и все. Теперь вы сможете своими руками провести замену ШРУСа на ВАЗ-2108 и неплохо сэкономить на посещении СТО.

Вывод

Помните, что игнорировать проблему с шарнирами равных угловых скоростей – себе дороже. Неисправность узла грозит не только появлением посторонних звуков, но и потерей управляемости автомобиля. В такой ситуации появляется существенный риск не вписаться в поворот. Так что берегите свой автомобиль, своевременно проводите его диагностику и замену неисправных элементов. Удачи.

Замена ШРУСа ВАЗ-2109. Замена внешнего и внутреннего ШРУСАа ВАЗ-2109

Производится замена ШРУСа ВАЗ-2109 в том случае, если у него имеются повреждения. Чрезмерный износ заметен по тому, что появляется посторонний хруст при совершении поворотов. Если же шарниры полностью износились, то даже при прямолинейном движении звук будет оставаться. Для предотвращения поломки стоит следить за состоянием пыльников. Они изготовлены из резины, но постоянно подвергаются воздействию грязи, воды, пыли, поэтому способны разрушаться за пару лет. На них появляются трещины, через которые частицы пыли проникают на внутреннюю поверхность шарниров.

Как снять привод

Привод передних колес осуществляется при помощи двух полуосей, на концах которых расположены шарниры. Они обеспечивают равную угловую скорость, поэтому сокращенно называются ШРУСами (шарнир равных угловых скоростей). Различают внутренние и наружные ШРУСы. Последние устанавливаются в ступицах передних колес. Они входят в них на шлицы, с внешней стороны фиксируются гайкой. Но замена ШРУСа ВАЗ-2109 должна осуществляться правильно, об этом и нужно поговорить.

Проводить работы лучше всего по очереди – сначала на одной стороне, затем на второй. Дело в том, что нельзя оба привода одновременно извлекать из коробки передач. Сначала ключом на 30 нужно выкрутить ступичную гайку, предварительно расконтрив ее. Для упрощения работы снимаете наконечник рулевой тяги, выкручиваете шаровую опору и освобождаете тормозной шланг. Потянув на себя ступицу, снимаете со шлицов внешний ШРУС. Внутренний выдергиваете из коробки, предварительно слив масло.

Как снять внешний шарнир

Если планируется и замена внутреннего ШРУСа ВАЗ-2109, то вам нужно оставить только полуось. Но если же нужно поменять лишь внешний, то достаточно снять только его. Для этого необходимо избавиться от пыльника. Так как установка нового шарнира подразумевает замену пыльников и смазки, то вы старый можете просто разрезать ножницами. Ему уже не будет хуже, тем более если он имеет трещины и повреждения.

Теперь, зажав в тисках полуось привода, а внешний шарнир опустив вниз, нужно наносить по нему удары молотом. Если планируете только чистку, и ШРУС будет ставиться обратно, то необходимо использовать кусок доски, дабы не повредить поверхность шарнира. Дело в том, что полуось крепится к ШРУСу при помощи кольца, которое расширяется внутри и удерживает в таком положении. Только резкий и сильный удар способен сбить шарнир.

Как снять внутренний ШРУС

По сути, поступаете точно так, как и в предыдущем случае. Наносите несколько резких ударов молотом, только теперь по внутреннему ШРУСу. Крепление полуоси к шарниру точно такое же, но соблюдайте основное требование – старайтесь не повредить его, если планируете ставить обратно. Довольно редко выходит из строя этот элемент, поэтому замена внутреннего ШРУСа ВАЗ-2109 производится нечасто. Намного чаще делается установка новых пыльников, но об этом будет рассказано ниже.

Стоит заметить, что при монтаже нового шарнира или при промывке и чистке старого, нужно обязательно ставить хороший пыльник и забивать его специальной смазкой на основе графита. Что касается промывки, то ее следует выполнять в керосине. Лучше даже будет, если вы дадите ШРУСу несколько дней полежать в нем, после чего просушите сжатым воздухом. Это позволит избавиться от всех, даже самых мелких частиц пыли и металла, которые могли бы остаться внутри. Только после этой процедуры производится замена ШРУСа ВАЗ-2109, а именно – его установка на полуось.

Как заменить пыльники

В этом нет ничего сложного, но стоит заметить, что в том случае, если вы ездили на автомобиле с порванным пыльником, то под него попала грязь. Она смешалась со смазкой, в результате получился очень сильный абразив, который способен стереть металл. Результат – увеличение зазоров и появление жуткого хруста. На автомобиле ВАЗ-2109 замена пыльника ШРУСа производится намного чаще, нежели самих шарниров. Но, ввиду специфической конструкции, необходимо полностью снимать и разбирать привод.

К счастью, достаточно только снять наружный ШРУС, чтобы поменять оба пыльника. Вот только свежая резина очень жесткая, надеть ее на полуось окажется проблематично. Перед заменой пыльников обязательно промойте шарниры и запрессуйте в них новую смазку – это увеличит срок службы. Между прочим, комплект для ремонта привода включает в себя ШРУС, смазку, пыльник и хомуты. О последних нужно сказать отдельно – применять червячного типа не всегда есть возможность, так как регулировочный болт может цепляться за коробку передач или ступицу.

Проверка состояния ШРУСа

Для проведения диагностики необходимо использовать несколько методов. Ведь вам нужно определить, нужна ли замена ШРУСа ВАЗ-2109. Самый первый – это появление хруста при прохождении поворотов. Как правило, это признак того, что сильно износился внешний шарнир, он требует замены. Кроме того, при движении задним ходом может появляться аналогичный хруст. Это не смертельно, но и не очень приятно, так как о комфортной езде приходится забыть.

Главное при диагностике – это не спутать симптомы с теми, которые случаются при поломке некоторых элементов подвески. Например, при прямолинейном движении будут хрустеть лишь сильно изношенные шарниры. Наиболее частой причиной таких звуков становится шаровая опора. Более подробную картину можно получить, если автомобиль установить на подъемник и вывесить всю подвеску. В таком положении можно определить, какие люфты у шарнира, есть ли стук в шаровой опоре. Кроме того, это положение наиболее удобно, когда производится замена наружного ШРУСа ВАЗ-2109.

Выводы

Можно бесконечно много говорить о том, как правильно менять шарниры, какую смазку использовать, какому производителю стоит доверять. По факту же, наиболее подходящими узлами являются те, производители которых осуществляют поставку на завод АвтоВАЗ. Когда производится замена внешнего ШРУСа ВАЗ-2109, то предпочтение стоит отдавать именно производителю, который поставляет их на завод. Как показывает практика, ресурс этих элементов оказывается выше, нежели зарубежных аналогов. Как бы ни ругали наш автопром, но надежность отечественных агрегатов на порядок выше хваленых немецких или итальянских.

Замена внутреннего шруса на ваз 2109

Еще зимой обнаружил, что пыльник внутреннего ШРУСа протерся и лопнул, но так как зимой не ездил и холодно, решил подождать весну. Весной немного покатавшись начал замечать хруст, и этот хруст потихоньку начал усиливаться. Купил в БИ-БИ новую»гранату» немецкой фирмы GKN.

Выбор был основан на том, что «граната» данного производителя была в полной комплектации — пыльник, смазка, хомуты, стопорное «кольцо». Обошелся в 1400р. Модели дешевле — итальянского и российского производства, мало того, что не имели в комплекте «расходку», так и по качеству мне не понравились. Было впечатление что оригинальный ВАЗовский ШРУС делали из куска чугуния, обстуканного кувалдой с последующей доработкой напильником, а «итальянский» сильно смахивал на китайский трипод сделанный из шлака, полученного при выплавке чугуния для российского ШРУСА.
До кучи приобрел штампованный ключ 30х32 для отворачивания ступичной гайки.
(Лучше бы не тратил на него денег ! Превратился в трубу после первой попытки открутить гайку)

В течении недели до «операции» каждый день брызгал гайку ступицы WDшкой и WURTHовской хренью для откручивания ржавых соединений.

Вот наступили выходные, появилось свободное время для проведения «процидурки»,
и дядя наконуне подогнал обрезок трубы для рычага, красота да и только !

Развальцевав гайку ступицы забиванием ручки напильника в паз наружного ШРУСа начал первую попытку откручивания гайки, и последнюю для ключа. Штампованный ключ превратился в трубку. Штамповка не годиться для силовых работ — ее кривит, разворачивает и потом она вообще прокручивается на гайке.
Решено было не останавливаться на достигнутом и в ближайших магазинах поискать литую или каленую головку с подходящим воротком. Немного побегав по району я нашел «идеальный» ключ для ступичной гайки ! Его наружный диаметр совпадал с внутренним диаметром ступицы, и гайку он захватывал плотненько. В БИ-БИ он назывался усиленный, только на витрине не был представлен.

Единственное что не понравилось, так это его цена — 400р. Но так как не только для себя покупаю и явно не на один раз, все-таки приобрел.

Поводом для замены детали внутреннего узла шруса на вашем ВАЗ-2109 может послужить слышимый при выполнении поворота на трассе звук «хруста». Деталь шарниров равных угловых скоростей — ШРУС, как и любой узел авто имеет тенденцию к износу. Проверить состояние шруса можно прокачкой приводной полуоси. В том случае, если вы ощутите заметный люфт или обнаружите повреждение чехла шруса – эту деталь придется заменить.

ШРУС можно разбирать и ремонтировать только от большого безденежья и при обладании солидными технологическими навыками. Во всех остальных случаях эту деталь рекомендуется заменять целиком, в сборе. Повреждения ШРУСа могут быть вызваны как естественным износом, так и в результате попадания внутрь посторонних предметов после повреждения его чехла. Стоит отметить, что составные части этого узла не являются взаимно заменяемыми. Также признаком необходимости замены ШРУСа могут являться следы смазки на его чехле или на участке соединения коробки передач и приводной половины оси. Рассмотрим, как производится операция по замене ШРУС на модели ВАЗ 2109:

Извлеченную полуось зафиксируйте в подготовленные тиски. Так вы получите просторный доступ к деталям крепежных хомутов (внутреннему и наружному) этого узла. Снимите крепежные хомуты.

Передвиньте защитный чехол по направлению к внутреннему концу полуоси и выверните кожух на обратную сторону.

Весь ШРУС с применением выколоточного устройства необходимо снять с полуоси. Усилия необходимо прилагать к обойме снимаемой детали.

Обратите внимание, что на торце внутреннего конца полуоси имеется пластиковая заглушка. Не забудьте провести проверку ее наличия при обратной сборке узла, когда вы будете устанавливать вал привода на свое место.

Проведите проверку наличия и уровня смазки в размещаемом узле ШРУС. Ее количество должно составлять около 80-ти см3. При малом количестве смазки – пополните ее объем.

Установить ШРУС в сборе необходимо не очень сильно ударяя молотком через деревянную прокладку. Направление воздействия следует направлять на наружный торец полуоси. Сигналом к окончанию воздействия станет фиксация узла ШРУС. При проведении установки не допускайте попадания грязи в узел ШРУСа.

Перед установкой чехла защиты ШРУС, отожмите отверткой с плоским жалом его край. После попадания внутрь воздуха чехол расправится.

При установке пыльника внутреннего узла ШРУС, выдерживайте расстояние в 21 сантиметр между ближним краем чехла и внутренним краем хвостовика. Затяните фиксирующие хомуты посредством использования специальных клещей.

Шарнир равных угловых скоростей, или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля. Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

  1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
  2. Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
  3. Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
  4. Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Признаки неисправности

Работа ШРУСа всегда связана с воздействием огромных нагрузок. Несмотря на применение в конструкции узла высокопрочных материалов, он иногда способен выходить из строя. Этому способствуют следующие причины:

  1. Применение при изготовлении деталей узла материалов низкого качества, использование поддельных или бракованных запасных частей.
  2. Отсутствие внутри механизма смазочного материала или его плохое качество.
  3. Попадание внутрь механизма воды или абразивного мусора из-за повреждения пыльника.
  4. Чрезмерная нагрузка на механизм из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия или агрессивного стиля езды.
  5. Длительная эксплуатация, при которой вырабатывается ресурс деталей.

Неисправность внутреннего ШРУСа проявляется в следующих признаках:

  1. Характерный хруст при наездах на препятствия, трогании с места или резком ускорении.
  2. Рывки и вибрация при разгоне.
  3. Люфт в соединениях шарнира при вывешенном колесе.

Как проверить внутренний ШРУС

Поломка любой детали автомобиля связана с изменением ее размера, физических свойств или появлением выработки на трущихся частях. ШРУС – это шарнирное соединение, в котором элементы механизма тесно соприкасаются и находятся под постоянной нагрузкой. Со временем в местах взаимодействия деталей образуется выработка и увеличивается зазор, что проявляется в усилении характерного «хруста» при резком ускорении или преодолении препятствий.

В отличие от внешнего ШРУСа, который легко проверить при движении с максимальным углом поворота, внутренний редко находится в состоянии максимального искривления. Убедиться в исправности или поломке узла можно при вывешивании колеса. Для этого на подъемнике при работающем двигателе включают первую передачу, чтобы колеса медленно вращались. Если при этом от неисправной части слышен хруст, а при воздействии на вал ощущается люфт, значит ШРУС неисправен.

Какую смазку использовать для ШРУСа

Основные задачи смазок, применяемых в ШРУС – это защита от трения и предотвращение развития коррозии. Также смазка должна быть инертной по отношении к полимерным пыльникам, предотвращающим попадание влаги и мусора внутрь механизма. Большинству из вышеназванных требований соответствуют следующие разновидности смазок:

1. Литиевые. Это вязкие желтоватые составы, которые при низких температурах приобретают еще более густую консистенцию, с трудом намазываясь на детали. Они способны значительно снижать трение и нагрузки, действующие на элементы шарнира, защищать их от влаги и нейтрализовать случайно попавшую грязь. Единственный их недостаток – способность растворять некоторые виды пыльников, изготовленных из органических полимеров. Одним из представителей данного вида смазок выступает отечественная Литол-24, которую заменяют после пробега 100 тыс. км.

2. На основе дисульфида молибдена. Более универсальные смазки, которые отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. В их составе снижено содержание органических кислот, за счет чего уменьшена агрессивность в отношении к полимерным изделиям. Подобные смазки рекомендованы к применению в ШРУСах автомобилей любых производителей. Основной их недостаток – чувствительность к попаданию влаги при нарушении герметичности пыльника, за счет чего смазка теряет свои свойства. Отечественные производители выпускают смазки с дисульфидом молибдена под общим названием ШРУС-4.

3. Бариевая смазка. Устойчива к попаданию внутрь механизма влаги, успешно противостоит коррозии, а также нейтральна к любым полимерам, из которых изготовлены пыльники. Главный ее недостаток – плохая устойчивость к низкой температуре. Смазка на данный момент в силу высокой стоимости не слишком распространена. Все отечественные составы, изготовленные по данной технологии, маркируются под названием ШРБ-4.

Для защиты ШРУС, даже при рекомендации продавцов, не рекомендуется применять следующие составы:

  1. Графитовые смазки, так как они предназначены для работы в подшипниках, а при использовании в ШРУС, срок его службы не превысит 25 тыс. км.
  2. Углеводородные смазки, в том числе технический вазелин, так как разрушаются при t о , превышающей 45 о С, и приводят к поломке шарнира через короткое время.
  3. Консистентные составы, изготовленные на основе кальция и натрия, так как не способны работать в узлах с высокой механической нагрузкой, и приведут к выходу шарнира из строя после пробега 15-30 тыс. км.
  4. Составы, изготовленные на основе цинка или железа.

При смене смазки шарнира руководствуются инструкцией по эксплуатации автомобиля и самой смазки. Ее плановая замена должна производиться через каждые 100 тыс. км пробега, а также при установке нового ШРУСа или пыльника.

Замена внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС способен во время движения развалиться, лишив машину подвижности. Чтобы избежать поломки и непредвиденных расходов, узел следует заменить при первых признаках неисправности. Все работы желательно проводить на специализированном СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков. Но при наличии необходимого инструмента, соответствующего опыта и уверенности в своих силах, автолюбитель способен все проделать самостоятельно в условиях гаража.

Перед заменой готовят следующие запасные части:

  1. Сам шарнир.
  2. Пыльник с новыми хомутами.
  3. Смазку.
  4. Гайку ступицы.

Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

1. Автомобиль поддомкрачивается со стороны заменяемого ШРУСа или ставится на подъемник, после чего из коробки передач сливают масло.

2. Выкручивается гайка ступицы и снимается колесо.

3. Отсоединение стойки от рулевого наконечника и крепления шаровой опоры.

4. Сдергивание тормозного диска с суппортом со шлицов и отведение конструкции в сторону.

5. Сдергивание со шлицов внутреннего ШРУСа при помощи металлической направляющей и молотка.

6. Извлечение всего привода наружу.

7. Снятие хомутов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тиски.

8. Закладка смазки в новый ШРУС.

9. Монтаж пыльника и насаживание ШРУСа на шлицы.

10. Установка хомутов на пыльник.

11. Установка собранного привода в коробку передач. При попадании в шлицы слышен характерный щелчок, после чего привод забивается на свое место.

12. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Описанный метод позволяет произвести замену внутреннего шруса всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector